Фильм: dior и я

«Маржела: Своими словами» (2019)

реж. Райнер Хольцемер

Последний настоящий революционер моды, самый загадочный дизайнер в истории, человек, которому гораздо важнее обратить внимание на своё творчество, чем на личность — за всю свою карьеру Мартин Маржела лишь несколько раз случайно показался на публике, отчего прослыл настоящим дизайнером-призраком. И оттого же фильм «Маржела: Своими словами» Райнера Хольцемера пробудил у зрителей неподдельный интерес задолго до выхода на экраны

В нём Мартин по-прежнему не показывает своё лицо, зато позволяет услышать свой голос. Голос, который подробно рассказывает о детстве в Бельгии, создании знаковых коллекций, отношении к моде и решении уйти из неё в 2008 году, даже не попрощавшись с командой. В конце фильма Мартину задают вопрос: «Сделал ли ты всё, что хотел?». «Нет», — без колебаний отвечает голос за кадром.

Коллекции

За свою карьеру модельер выпустил 21 коллекцию — с 1947 — 1957 годы. Каждый наряд имел свое название и отражал разнообразие мира. Вдохновеньем художника были: театр, опера, литература, музеи, цветы.

Краткое описание некоторых из его коллекций:

• Нью-Лук или Corolle, 1947. Самая известная коллекция. В ней преобладали пышные юбки из кринолина, тонкие талии, объемные бедра.
• Зиг-заг, 1948. Автор хотел показать полет с использованием складок, сгибов на платьях из плотной ткани. Юбки и воротники в моделях завернуты в сложной конструкции, силуэты получились геометричными.
• Вертикальная линия, 1950. Модели с узкими вертикальными деталями — воротниками, строчками. В нарядах визуально вытягивался силуэт.
• Косая линия, 1950. После нее в моду вошли шалевые воротники, скошенный ворот и застежки, запах.
• Овальная линия, 1951. Одежда, приближенная к естественным контурам тела. Преобладают зауженные юбки и болеро.
• Удлиненная линия, 1951. Модели с узким воротом, скроены из составных частей, подчеркиваются застежками из длинного ряда пуговиц.
• Извилистая и профилированная линия, 1952. Сложный, многосоставной крой, юбки-плиссе. Отличаются коллекции сложной драпировкой, особенно демисезонных пальто.
• Тюльпан, 1953. В нарядах в форме цветка преобладают ткани ярких и пастельных цветов. Украшены платья вышивками.

• Ландыш, 1954. Этот цветок мастер считал своим талисманом. Здесь легкие струящиеся модели с ярким принтом и однотонные.
• Н- силуэт, 1954. Прямой фасон приподнимал грудь, линия талии располагалась ниже, внешне похож на букву Н. Среди этой коллекции впервые появилась юбка-карандаш.
• А-силуэт, 1955. Модели напоминающие треугольник, позволяли женщинам свободно двигаться. Талия не стягивалась корсетом, как раньше.
• Y — силуэт, 1955. Здесь расширенная линия плеча и визуально узкий низ.
• Стрела, 1956. Приталенные жакеты, юбки-карандаши, платья-футляры.
• Свободная линия, 1957. На юбилей в честь десятилетия модного дома мастер создал силуэт без талии. Юбки расширенные, прямые.
• Веретено, 1957. Последняя коллекция дизайнера возвращает к женственному силуэту. Модели приталенные, юбки широкие.

Как выглядели вещи из коллекций раньше:

Фасоны одежды из этих коллекций актуальны и сейчас:

Модный дом сейчас

После смерти кутюрье модный дом не единожды терпел изменения. В первую очередь, конечно же, возрастала численность работников «Christian Dior» – если в пятидесятые годы фирма содержала около 900 рабочих мест (модели в число работников не входили), то на сегодняшний момент их число измеряется тысячами.

Мария Грация Кьюри — глава дома «Christian Dior»

К числу недавних изменений относится начало выпуска коллекций для мужчин, это произошло в 2006 году. Главная продукция в этом направлении — одежда и аксессуары.

В 2012-м пост директора модного дома занял бельгийский дизайнер Раф Симонс. Спустя 4 года его на этом поприще сменила Мария Грация Кьюри, став первой женщиной-директором в «Christian Dior».

«Секреты Лагерфельда» (2007)

реж. Родольф Маркони

Карла Лагерфельда не стало почти три года назад, а разговоры о нём не утихают до сих пор. Кто-то досадно вздыхает, разглядывая новые коллекции Chanel, а кто-то продолжает задаваться вопросами о том, что суровый дизайнер скрывал за своими тёмными очками, в чём заключался секрет его работоспособности и как выглядел его день.

Приоткрыть завесу тайны в 2007 году постарался режиссер Рудольф Маркони. В «Секретах Лагерфельда» кайзер мира моды рассказывает о своём взрослении в Германии и начале карьеры, уклончиво отвечает на вопросы о личной жизни, а также приглашает зрителей заглянуть в его парижскую квартиру и за кулисы шоу.

Послевоенные годы, открытие собственного дома моды

В 1946 г. кутюрье Кристиан Диор решает открыть собственный модный дом. Поддержку ему оказал Марсель Буссака, текстильный магнат. История Диор взяло начало модного домв. Вскоре новоиспеченный директор, талантливый модельер представляет миру свою первую коллекцию, получившую название «Newlook». Одежда, презентованная в ее рамках, отличалась от той, к которой привыкли дамы той эпохи.

В ней Кристиан постарался отразить собственное представление об идеале красоты и женственности. Творения Диор были тепло встречены во всем модном мире, если не считать запада. Но и там работу кутюрье критиковали мало, понимая, что на его стороне большинство.

С тех пор художник не менял направление профессионального развития. На протяжении 10 лет, Кристиан Диор, знаменитый модельер выпустил 20 коллекций. В 1948 году он упорядочил лицензирование производства своих моделей не только на родине, но во всем мире.

Работы пользовались спросом, каждое его детище становилось хитом. Диор не ограничивался платьями, шляпками, парфюмами, выпускаемыми компанией, созданной на базе старой лаборатории. Вскоре он начал выпускать обувь, убедив сотрудничать с его модным домом Роже Вивье. Не забыл кутюрье и об украшениях, которых в 1955 году он представил миру вместе с Даниэлем Сваровски.

Диор был лично знаком с Клодом Отан-Ларом, Альфредом Хичкоком. Его работами восхищались Марлен Дитрих, Ава Гарднер, Эдит Пиаф, Оливия де Хэвиленд. Каждая из звезд мечтала о том, чтобы в ней кутюрье увидел новое лицо компании.

«Маккуин» (2018)

реж. Иэн Бонхот, Питер Эттедги

«Присмотрите за моими собаками, простите, я люблю вас, Ли», — гласила предсмертная записка Александра Маккуина. Британский дизайнер покончил жизнь самоубийством 11 февраля 2010 года, оставив после себя богатейшее модное наследие и показательную историю о том, что талант и известность нередко идут рука об руку с отчаянием и депрессией.

Увидеть эту последовательно рассказанную историю можно в документальном фильме «Маккуин» Иэна Бонхота. Он поделён на пять частей, каждая из которых названа в честь коллекций модельера и рассказывает об определённой главе в его жизни. В «Джек-Потрошитель подстерегает жертв» мы наблюдаем первые шаги дизайнера в модном мире. «Изнасилованная Шотландия» раскрывает детали его непростого детства, определившего творческое настроение. Другие три части демонстрируют восхождение Маккуина и последовавшее затем стремительное угасание.

«Ив Сен-Лоран: Сумасшедшая любовь» (2010)

реж. Пьер Торретон

Кажется, ни один дизайнер не удостоился такого количества художественных и документальных фильмов о себе, как Ив Сен-Лоран. В многообразии лент о французском кутюрье заметно выделяется «Ив Сен-Лоран: Сумасшедшая любовь» Пьера Торретона, главными рассказчиками в которой выступают многолетний партнёр Ива Пьер Берже, муза и «женский двойник» дизайнера Бетти Карту, а также его верная соратница Лулу де ла Фалез.

Их истории то и дело сменяют отрывки из интервью самого Сен-Лорана, кадры из-за кулис модных показов и парижской квартиры Ива и Пьера, которая хранит в себе не только море воспоминаний, но и впечатляющие произведения искусства.

«Реальная цена моды» (2015)

реж. Эндрю Морган

Разговор о моде был бы неполным без фильма, открывающего зрителям тёмную сторону модных показов. Ни для кого не секрет, что модная индустрия — это медаль о двух сторонах. Важным подтверждением этого стала документальная лента Эндрю Моргана «Реальная цена моды».

В своём расследовании режиссёр демонстрирует все неприглядные составляющие «быстрой моды»: небезопасные условия труда для швейных работников в странах третьего мира, эксплуатация, влияние на экологию и всё то, чего на самом деле стоят дешевые вещи в масс-маркете. В качестве спикеров в фильме выступают дизайнер и пионер эко-моды Стелла Маккартни, эко-активист и создатель компании «Eco-Age» Ливия Ферт, а также индийская эко-феминистка Вандана Шива.

Photo: Yves Saint Laurent at the end of a fashion show in 1988

«Диор и Я» (2014)

реж. Фредерик Чен

«Ничего подобного мода не видела годами. Снаружи, на улице царила истерика. Внутри Алайя, Эльбаз, Джейкобс, Тейскенс, Тиши, Ван Аш, Версаче, фон Фюрстенберг собрались, чтобы увидеть, как Раф Симонс представит свою первую кутюрную коллекцию для Dior. То, что это будет успех, казалось само собой разумеющимся. То, что это будет такой триумф, будоражило», — так Тим Бланк рецензировал первое шоу Рафа Симонса для модного дома в 2012 году. Показ действительно был революционным — и дело не только в представленной одежде.

После скандального увольнения Джона Гальяно с поста креативного директора бренда и временного царствования Билла Гейтена, Dior пригласили к сотрудничеству бельгийского дизайнера, который до этого успешно творил в Jil Sander. На создание собственного видения модного дома и коллекции высокой моды ему было отведено 8 недель. Для сравнения, обычно этот процесс занимает от 4 до 8 месяцев. Шаг за шагом этого напряженного и вдохновляющего пути за Рафом, его правой рукой Питером Мюльером и работниками ателье следовала камера Фредерика Ченга. А теперь можете последовать и вы, включив документальную ленту «Диор и Я».

«Диана Вриланд: глаз должен путешествовать» (2011)

реж. Лиза Иммордино Вриланд

Диана Вриланд — легендарная глава Harper’s Bazaar и Vogue — существовала задолго до того, как модные редакторы стали селебрити, а героини стритстайла и блогеры — законодателями трендов. И задолго до того, как появилась Диана–движущая сила модной индустрии и Института костюма Метрополитен-музея, была Диана, чьё детство прошло в Париже, а юность — в Нью-Йорке, Диана — страстная поклонница балета и Диана — «одна из самых привлекательных дебютанток зимы», как описал её Vogue в январе далёкого 1922 года.

Документальный фильм «Диана Вриланд: Глаз должен путешествовать», снятый женой внука легендарного редактора Лизой Вриланд, позволяет взглянуть на Диану глазами её коллег и семьи. Особенного внимания заслуживает часть, где правнучка Вриланд читает ироничные колонки «Почему бы вам не?», которые Диана писала для Harper’s Bazaar в начале своей карьеры.

Детство и юность

Родился будущий законодатель моды в бывшем рыбацком порту Гранвиле, расположенном в Нормандии (Франция) на берегу Ла-Манша. Произошло это событие 21 января 1905 года. Кристиан стал вторым из пяти детей Мориса Диора и Изабелль Кардамон. Морис — выходец из богатой семьи, к тому же в начале двадцатого столетия ему удалось увеличить капитал за счет торговли популярными тогда химическими удобрениями. Поэтому Изабелль не работала, а детям ни в чем не отказывали.

Портрет Кристиана Диора

В 1911 году семейство Кристиана Диора перебирается в Париж, где Морис скупает недвижимость. По решению родителей дети получили начальное образование на дому. Учителя отмечали у мальчика склонность к точным наукам, поэтому родители решили отправить ребенка в Институт политических исследований (до 1945 года – Свободная школа политических наук). Кристиан поступает туда на учебу, но быстро ее забрасывает – походы в театр и посещение художественных выставок кажутся ему намного интереснее и ближе.

Кристиан Диор в детстве

Тогда же он начинает учиться живописи. В 1928 году Кристиан решает открыть свою галерею. Отец отказывается финансово помочь, поэтому молодой Диор начинает искать партнера. Им становится его старый друг Жан Бонжак. Галерея Диора и Бонжака была не самой крупной в столице, но приносила им прибыль, ведь в ней проходили выставки таких художников, как Анри Матисс, Рауль Дюфи, Андре Дерен, а также выставка работ Пабло Пикассо, выполненных в стиле кубизма.

Кристиан Диор в молодости

Но наступают 1930-е – тяжелое время для Кристиана. Сначала врачи обнаружили психические отклонения у его брата и забрали на лечение. Следующим шагом стала смерть матери Диора – рак. Отец Кристиана тоже не выдерживает такой нагрузки, перестает следить за делами, что в итоге приводит к разорению и продаже большей части недвижимости. А после заражается туберкулезом.

Кристиан Диор в молодости

Чтобы хоть как-то отвлечься от выпавших на его долю несчастий, Диор решает отправиться в Советский Союз в качестве туриста. Во время этой поездки он успевает побывать в музеях Ленинграда, а также насладиться красотами Кавказа и черноморского побережья. Впечатления от поездки меняют некоторые его взгляды на жизнь, поэтому, вернувшись в Париж, Кристиан закрывает свою галерею. По совету друзей следующим шагом становится посещение островов испанского архипелага, расположенных в Средиземном море.

«Билл Каннингем Нью-Йорк» (2010)

реж. Ричард Пресс

«Мы все наряжались для Билла», — говорит Анна Винтур в фильме «Билл Каннингем Нью-Йорк», и у нас нет ни одной причины усомниться в её словах. Документальная лента Ричарда Пресса — это не только своеобразная экскурсия в мир уличной моды, но и доскональное исследование жизни родоначальника стритстайл-фотографии. Бывший студент Гарварда, успешный шляпный дизайнер, а также автор Women’s Wear Daily и Chicago Tribune в прошлом, последние несколько десятилетий своей жизни он провёл в синем костюме разнорабочего и на велосипеде, фотографируя людей по всему городу для колонок в The New York Times «На улице» и «В вечерние часы».

Его обожали знаменитости, а он вёл аскетичный образ жизни, жил в крохотной студии, питался в забегаловках и нередко демонстративно рвал гонорарные чеки. «Если ты не берёшь денег, тебе не могут говорить, что делать, малыш», — поясняет он в фильме. Несмотря на это, Каннингему завидовал даже Энди Уорхол, который, кажется, больше всего на свете любил деньги. «Увидел Билла Каннингема на велосипеде. Хотел бы я заниматься тем же, чем он — просто мотаться по городу весь день и фотографировать», — писал он в 1984 году в своём дневнике.

«Секс, мода, диско» (2017)

реж. Джеймс Крамп

Кому из модной индустрии обычно выпадает честь стать главным героем документального фильма? Дизайнерам, редакторам, фотографам. Но случаются и исключения. Такие как Антонио Лопес — легендарный фэшн-иллюстратор, подробнее изучить творчество и влияние которого решился режиссер «Секс, мода, диско» Джеймс Крамп.

И мы его прекрасно понимаем. На рубеже 60-х и 70-х Лопес рисовал для Vogue, Harper’s Bazaar и The New York Times, двигался на танцполе как никто другой, близко дружил с Карлом Лагерфельдом и Грейс Джонс. В документальной картине его историю рассказывают Грейс Коддингтон, Джоан Джулиет Бак, Билл Каннингем и другие титаны модной индустрии.

Джиа

• Оценка
  7,9 / 7,0 (Кинопоиск/IMDb)
• Жанр
  драма, мелодрама, биография
• Страна
  США
• В главных ролях
  Анджелина Джоли, Элизабет Митчелл, Мерседес Руэль
• Режиссёр
  Майкл Кристофер
• Длительность
  120 мин. / 02:00
• Студия
  HBO Films
• Дата премьеры
  31 января 1998
• Сценарий
  Джей МакИнерни, Майкл Кристофер

А вот Джиа Каранджи — как раз пример того, как детская травма влияет на карьеру и жизнь вообще. Каранджи нельзя назвать очередной девочкой с обложки: в конце семидесятых девушка стала одной из первых супермоделей в мире ещё до Клаудии Шиффер и Синди Кроуфорд, которую, кстати, за сходство с Каранджи называли маленькой Джией. А ещё Каранджи своим опытом и примером доказала фотографам и издателям своего времени, что не только блондинки достойны работы перед камерой. В 70-х брюнеток и шатунов на крупные фотосъёмки не звали, и вся мода была зациклена на светленьких девушках. А потом в Нью-Йорк приехала семнадцатилетняя Джиа и мгновенно попала в вишлисты топовых фотографов.

А вот Джип Каранджи — как раз пример того, как детская травма влияет на карьеру и жизнь вообще. Каранджи нельзя назвать очередной девочкой с обложки: в конце семидесятых девушка стала одной из первых супермоделей в мире ещё до Клаудио Шиффер и Синди Кроуфорд, которую, кстати, за сходство с Каранджи называли маленькой Джей. А ещё Каранджи своим опытом и примером доказала фотографам и издателям своего времени, что не только блондинки достойны работы перед камерой. В 70-

Правда, успех и слава длились недолго, и вскоре юная модель стала тратить все деньги на наркотики. Травмированная уходом матери из семьи, Джиа все время искала любви и внимания, отчаянно нуждалась в постоянных отношениях и влюблялась в каждую встречную (Каранжи была открытой лесбиянкой). Но при этом боялась доверять потенциальным девушкам, да и друзей у Джии было немного. Итого: всеобщее обожание, легко исполненная мечта и жизнь закончившаяся вынужденной проституцией, клиниками реабилитаций, смертью от СПИДа в двадцать шесть лет и тайными похоронами в закрытом гробу. Красота бывает очень хрупкой, и её порой слишком легко сломать.

За роли в этом фильме Анджелина Джоли и Фэй Данауэй забрали «Золотые глобусы» — лучшие женские роли первого и второго плана.

Трейлер:

«Вествуд: Панк, икона, активист» (2018)

реж. Лорна Такер

Панк, икона, активист, а ещё дама-командор ордена Британской империи. Всё это — Вивьен Вествуд. Легенда британской моды, которая в этом году отпраздновала свой восьмидесятый день рождения, произвела фурор в 60-е и продолжает менять индустрию по сей день.

Как именно? Наглядный ответ на этот вопрос в своей документальной картине даёт Лорна Такер. «Мы снимали фильм три года и запечатлели самые разные стороны жизни Вивьен. Вместе с ней мы побывали за полярным кругом, когда она участвовала в одной из миссий Гринписа. А несколько дней спустя, устроившись среди вороха тканей, мы наблюдали, как обретает облик очередная коллекция Вивьен. Мы ездили по стране во время её кампании против добычи нефти методом гидроразрыва и присутствовали на церемонии открытия флагманских магазинов бренда в Нью-Йорке и Париже».