Биография
Вирджил Абло – американец в первом поколении. Его родители приехали из Ганы и сумели отлично устроиться в новой стране. Так что, Вирджил – ребенок из среднего класса. Отец был менеджером, мать немного шила и, как это обычно бывает в биографии будущих дизайнеров, сын с интересом и увлеченно помогал ей. Но становиться дизайнером он не собирался. После школы учился на инженера, затем на архитектора.
Одновременно он ведет бурную уличную, тусовочную жизнь, мечтает быть ди-джеем. В эти годы он боготворит Канье Уэста и старается с ним познакомиться, все время ошиваясь рядом со студией. И ему это удается.
Довольно скоро он становится личным стилистом Уэста – так его называют в шутку. Конечно, он не был стилистом на ставке, но именно он помогал звезде по-дружески создавать свой стиль: делал всевозможный мерч для компаний певца, а также создавал линии одежды. Как известно, у Канье Уэста есть своя марка YEEZY. Кто может поручиться, что ее делал не Абло? Его фирменный почерк там узнаваем.
Предсказание стилей будущего
Реальные предсказания AI по поводу того, что мы будем носить в 2030-м (Source: RushOrderTees)
Программа, которая, по словам разработчиков, предвещает, что будет в моде через несколько недель или месяцев. Stylumia объединяет компьютерное зрение, обработку естественного языка и данные о поведении людей, и в итоге предсказывает модные тренды.
Приложение рассчитано на продавцов обуви или одежды. Они заходят, вводят цвета/продукты/стили, которые им интересны. Затем система, учитывая этот запрос, собирает для себя огромный массив с релевантными данными. Информацию о продуктах с сайта самого бренда. Данные о вовлеченности пользователей. Фотографии, видео и текстовые маркеры в соцсетях (Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest).
Дальше Stylumia обрабатывает всё это с AI и Deep Learning, и выдает клиенту сжатую полезную информацию. Графики о том, что о продукте в целом думают сейчас, и какие результаты от него можно ожидать в будущем. Какие цвета в моде, какие идут на убыль, какие растут. Что за вещи сейчас обсуждаются. Это помогает магазину или дизайнеру принять взвешенное решение: стоит ли начинать подобный проект, будет ли на него спрос, что из похожего уже есть на рынке, какие шансы успеха?
Пример, который приводит сама Stylumia в блоге, касается фэшн-шоу. На одной большой презентации 40 дизайнеров могут суммарно показать 24 000 новых предметов одежды для следующего сезона. Ни один человек в себе столько информации не удержит
А тут программа сама выделяет всё самое важное, и смотрит, что прижилось, о чём говорят, будет ли этот стиль популярен в следующем сезоне, или он уже изжил себя…
Например, на осень-2021 «в моде», по их словам, ярко-желтый и чёрное на красном. А самой популярной отдельной вещью стали (по крайней мере, на модных показах) белые женские кофточки с пышными рукавами. То есть, с точки зрения Stylumia, именно этими предметами должны были закупаться ритейлеры, чтобы максимизировать свои продажи.
Сейчас у компании 100+ клиентов – включая Aeropostale, Puma, Myntra, Fastrack, Biba и Global Desi.
У них лучше дизайн
Старые автомобили имеют разнообразный дизайн, часто вызывающие формы, на которые бы не решились сегодня. Всё потому, что они были построены в то время, когда у дизайнеров было больше свободы и меньше контроля со стороны «эффективных» менеджеров. Да, компании заботились о прибыли, но они же пытались и экспериментировать, чтобы нащупать ту самую нишу, где их дизайн точно выстрелит. Это было похоже на ранние мобильные телефоны, которые сильно отличались друг от друга, и объединяло их только одно — наличие микрофона и динамика.
В те далёкие времена дизайнеры не были ограничены строгими требованиями к безопасности и количеству выбросов, и проектировали автомобили из соображений лучшего вида. Современные же автомобили очень похожи друг на друга. Просто поставь несколько кроссоверов разных фирм в ряд, сними с них логотипы и попробуй определить, что из этого Toyota, а что Opel.
Мерседес Майбах концепт
Project Maybach имеет экстремальные пропорции и оснащен внедорожным оборудованием, включая противоскользящие пластины и наружный каркас. Концепт выполнен в двухцветном черно-коричневом цвете и оснащен солнечными батареями под прозрачной панелью на капоте.
В прошлом году Mercedes-Benz объединился с влиятельным модельером Вирджилом Аблохом для создания громоздкого, вдохновленного гоночными автомобилями Project Geländewagen — потрясающего дизайнерского произведения на основе культового G-класса.
Теперь Mercedes-Benz отдает дань уважения Аблоху, который умер в возрасте 41 года от рака, представив концепт Project Maybach. Потрясающий шоу-кар был разработан под руководством Аблоха — который основал дизайнерскую компанию Off-White и возглавлял подразделение мужской одежды Louis Vuitton — и главного дизайнера Mercedes Гордена Вагенера.
Хотя пропорции длинного капота концепта напоминают концепт Mercedes-Maybach 6 2016 года, Mercedes утверждает, что каждая деталь Project Maybach, длина которого составляет почти 20 футов, была построена с нуля.
Хотя пропорции длинного капота концепта напоминают концепт Mercedes-Maybach 6 2016 года, Mercedes утверждает, что каждая деталь Project Maybach, длина которого составляет почти 20 футов, была построена с нуля.
Mercedes project maybach coupe concept
Электрическое купе подготовлено для езды по бездорожью: толстые шины повышенной проходимости и наружный каркас, прорастающий вверх и вверх над кабиной. Кроме того, спереди и сзади установлены прочные металлические накладки, а над колесными колодцами — облицовка кузова с открытыми заклепками.
Передняя часть Project Maybach отличается яркими круглыми фарами и хромированными вертикальными элементами решетки радиатора под светящейся полосой света во всю ширину автомобиля. Четыре вспомогательных фары украшают бычий брус, прикрепленный к бамперу, и еще четыре фары выходят из багажника на крыше.
Круглые задние фонари имитируют фары, а двухцветная внешность скрывает под капотом солнечные батареи для увеличения дальности хода Maybach. Неясно, является ли Project Maybach предварительным вариантом потенциального серийного автомобиля, но Mercedes заявил, что концепт «иллюстрирует возможности дизайна будущего».
Project Maybach будет выставлен в Музее Рубелла в Майами 1-2 декабря в память об Аблохе, «чтобы с уважением отметить работу поистине уникального дизайнерского таланта».
Решение сложных проблем
Последние пять лет в августе собирается конференция KDD, посвященная в том числе интеграции нейросетей и интеллектуальных алгоритмов в индустрию моды. На ней представители Louis Vuitton, Michael Kors, Ralph Lauren и другие обсуждают, как анализировать данные, как определять, не сплагиатил ли чего-то твой робот, как учить его подбирать правильный текстиль, какую систему использовать для оценки «модности» того или иного товара…
Затраты на разработку AI сравнительно небольшие, а сокращение издержек может быть невероятным. Одна невостребованная линия одежды, которая пойдет в утиль, может стоить $100-$200 млн. Умный робот, способный быстро разобраться в петабайтах информации и подсказать, что такая коллекция сейчас будет неактуальной, будет как антилопа, выбивающая из копыт золото.
Сейчас в дело идёт все. Машинное обучение, компьютерное зрение, глубокое обучение, интеллектуальный анализ данных, даже обработка естественного языка (чтобы понимать, в каком контексте обсуждают тот или иной тренд пользователи социальных сетей). Системам скармливают огромные объемы информации об индустрии моды. А потом пытаются предугадать, что будет актуальным через несколько месяцев, чтобы получить хоть какое-нибудь преимущество перед конкурентами.
Например, стартап Finesse так предскзазывает, какой может быть следующая тенденция, а затем быстро, всего за 25 дней, производит небольшие тиражи одежды. Которые так же быстро раскупаются — а тут уже и новая партия подоспела, еще актуальнее. Фирма заявляет, что отходов у неё практически нет. Всё распродается за несколько недель. Другие бренды о такой эффективности только мечтают: им приходится создавать аутлеты или годами держать коллекции на складах.
Как робот принимает решение о том, что вам подойдет
Как вы, наверное, знаете, теперь можно просто сфотографировать джинсы или кроссовки, которые с виду понравились, и получить онлайн-соответствие этого фото, чтобы найти название точной модели. Такой функционал предлагает приложение Amazon, оно есть в смартфонах Google, в Instagram. Помогает, когда хочется получить «ой, точно такой же пиджак!». Сфотографировал, перешел на сайт из поиска, кликнул «Заказать».
Но это самая примитивная модель. Умные алгоритмы уже способны на большее. Несколько компаний в США, Европе и Китае, например, экспериментируют с данными, экспортированными из вашего календаря. Они находят информацию о вашем будущем путешествии или (используя куки) о погоде в вашем городе. А потом на сайте или в приложении рекомендуют вам актуальную одежду и обувь. Скажем, если вы скоро отправляетесь в Сочи, вам вдруг чаще начнут вылезать футболки-безрукавки. Если едете в Норвегию – откуда ни возьмись берется широкое предложение новых свитеров. Послезавтра пойдет снег с дождём — а вам рекомендуют взять курточку и теплые водонепроницаемые ботинки.
На них легче найти запчасти
Современные автопроизводители придерживаются принципа, популяризованного компанией Apple. Суть его в том, что товар должен быть максимально неремонтопригодным, по крайней мере, своими руками. Любая поломка должна устраняться в авторизованном сервисе. С одной стороны, это работает как защита от «дурака», не позволяя людям, которые ничего не смыслят в технике, совать в неё свои руки. С другой, это существенно ограничивает права пользователей и возможности самостоятельного ремонта и улучшения.
В те времена, когда создавались ретро-автомобили, такая философия была только в зачатке, и менеджеров ещё не успели допустить к «оптимизации» процесса производства. Кроме того, производители неплохо зарабатывали на запчастях, и поэтому с удовольствием выпускали на рынок как стоковые, так и улучшенные версии деталей.
Digital-мода vs перепроизводство
Оценить преимущества виртуальной одежды пока могут далеко не все: в основном сами дизайнеры, а также те, кто публикует контент и зарабатывает в интернете. Впрочем, у цифровых технологий будущего есть явное достоинство — они исключают перепроизводство и поэтому более экологичны. Как это работает, объяснила нижегородский исследователь моды, автор книг и лекций о моде и стиле Наталия Ксенчак.
vk.com/ Наталия Ксенчак
Эти же достоинства привлекают представителей модной индустрии — начиная с самих дизайнеров и заканчивая Instagram*-инфлюэнсерами и трендсеттерами.
Что касается цен, то, для сравнения, капсулы с кокошниками из самой дорогой 3D-коллекции российского бренда Alena Akhmadullina стоят по 15 тысяч рублей, тогда как некоторые платья модного дома оцениваются в несколько сотен тысяч. В 2018 году известный норвежский бренд Carlings продавал вещи первой в мире виртуальной коллекции всего за 10–30 евро. На тот момент эти цены были демократичными даже для российского рынка.
Скриншот: akhmadullina.ru
Самый востребованный
Сегодня Абло просто рвут на части – ему сыплются бесконечные предложения о сотрудничестве и на многие он откликается. В его активе коллаборации с Jimmy Choo, Nike, IKEA и другими брендами. Что делает Абло? Он берет готовый стиль, готовую классическую вещь и добавляет к ней свои 3% дизайна, в которых, тем не менее, все сразу узнают его руку, его образ мысли. Например, знаменитые лодочки Jimmy Choo он обернул полиэтиленом, на ковер IKEA нанес буквы Off-White, а идеальную джинсовую куртку Levi’s разрисовал краской из баллончика.
Уже с 2016 года продажи бренда Off-White вырастают на 100 процентов. По всему миру ими торгуют 200 магазинов и спрос только растет.
Дружба со знаменитостями и тусовки
Да, стиль Абло всегда продвигали знаменитости, и он им многим обязан – как и они ему. Сегодня тех, на ком ваши вещи «продвигаются» в большой мир называют инфлюенсерами. Нашему герою повезло быть другом Канье Уэста, его одежду носит не только сам рэпер, но и его знаменитая жена Ким Кардашьян.
С Канье Уэстом они вместе завоевывали мир моды
Например, однажды появились на парижской неделе моды без всякого приглашения, но активно позировали и давали интервью, переключив на себя внимание публики. Правда, тогда они переборщили с яркостью в одежде и это было настолько заметно, что в одной из серий «Южного парка» парочку высмеяли, не удержались
Бейонсе тоже питает слабость к новому стилю, потому что он явно молодит, делает вас похожим на подростка с улиц – только очень стильного подростка.
Много читаешь?
Раньше, когда ездил на работу, читал в метро. Сейчас, как бы ни был занят, стараюсь утром и вечером выделять на это полчаса-час. Очень много качественной литературы, многое хочется прочитать. Художественную в последний год открываю меньше. Ушел в нон-фикшн, психологию, бизнес-литературу.
Готовя курс, специально перечитывал Бруно Мунари и Эдварда де Боно — о них я уже говорил.
Параллельно читаю хорошую книгу непосредственно по профессии, про одежду — называется «Краткая история униформы» Дженнифер Крейк. Там униформа рассматривается с точки зрения не только истории, но и влияния на поведение людей.
Еще читаю Нобелевского лауреата Даниела Канемана — он пишет о мышлении.
Расскажи про Orka Collective.
Это творческая группа из двух человек — меня и Ксюши Ставровой, которая сейчас живет в Германии. Мы недавно встретились с ней в Берлине и как раз вспоминали, как начинали.
Шел 2009 год. Мы оба занимались иллюстрацией и как-то сразу совпали по видению. Я жил в Киеве, она в Питере — и я предложил сделать коллаб. Я начинал работы — она их заканчивала. Так сложился небольшой иллюстраторский коллектив.
Иллюстрации из архива Orka Collective
Параллельно мы учились на графдизайнеров и в 2009–2010 году запустили дизайнерский проект. Работали вместе: один начинал, другой заканчивал. Либо один был арт-директором, а второй — дизайнером.
Сейчас у меня почти всё время занимает M0D44, поэтому чаще просто даем друг другу консультации. Есть и проекты, которые мы делим и полноценно ведем.
Новый большой стиль?
Абло прекрасно понимает, что он постмодернист и революционер в моде. И сам прямо говорит о том, что совершил революцию, подобную перевороту 60-х, когда массовый спрос захватили линии готовой одежды, возмущавшей ортодоксов кутюрной моды.
Сегодня, по мнению Абло, мир захватила уличная мода во всей своей первозданности. Именно присущая ей острота и знаковость желанна и востребована. Любопытно, что несмотря на явную демократичность стиля, шьется одежда дизайнера не в Китае, а в Италии и стоит весьма недешево. Вот и получается, что мировая элита одевается как «ребята на районе», а ребятам эти шмотки не по карману.
Кстати, своими предшественниками и идейными вдохновителями Вирджил считает Марселя Дюшана и Раффа Симмонса. При том что сам Симмонс не слишком уважительно отзывается о новой иконе моды, утверждая, что тот ничего нового не создает.
Абло терпеть не может, когда его называют дизайнером и себя считает художником.
Факты о Вирджил Абло
Вирджил Абло родился 30 сентября 1980 года в городе Рокфорд американского штата Иллинойс, в небогатой семье выходцев из Западной Африки. Он имеет образование в области строительства и архитектуры Иллинойского Института технологий.
Его мама самостоятельно изготавливала одежду, делая эскизы. Еще в детстве Вирджил испытывал тягу к карьере модельера, который начал реализовывать будучи уже студентом и ведя веб-сайт о моде и дизайне.
После получения образования в возрасте 19-ти лет, Вирджил Абло поступил в дизайнерскую школу и подружился там с Канье Уэстом, который спустя год назначил его креативным директором своего проекта «Donda». Формально Вирджил является самоучкой в области моды и дизайна, научившись делать эскизы одежды еще в юности, под руководством своей мамы.
Ким Кардашьян, Канье Уэст и Вирджил Абло
В 2012 году Вирджил основал свой собственный бренд «Off-White», которая быстро набрал популярность за счет прогрессивных цветов в дизайне.
В своих работах модельер вдохновлялся работами Караваджо и стилем модерна в искусстве и архитектуре начала 20-го века. В рамках Дома моды «Off-White» Абло специализировался в основном на обуви класса люкс, дизайне ковров и предметов интерьера.
Стиль дизайнера, это синтез консервативной одежды и уличного стиля, — наиболее сложной идеи с точки зрения реализации в мире Высокой моды.
Признание его таланта и Louis Vuitton
Весной 2018 года, Вирджил Абло становится первым чернокожим дизайнером французского модного Дома «Louis Vuitton» и уже осенью представляет публике свою новую коллекцию.
В феврале 2019 года состоялся настоящий триумф модельера на «взлетно-посадочных полосах» Парижской Недели моды. Супермодели Белла и Джиджи Хадид, Карли Клосс и другие, появились в оригинальной коллекции Абло, которая сочетала в себе яркую палитру цветов итальянского ренессанса и современный уличный стиль.
Февраль 2019 года. Парижская Неделя моды. Вирджил Абло, Джиджи и Белла Хадид, Карли Клосс
Абло являлся уникальным дизайнером. Он создавал не только одежду, но и стильную мебель, интерьеры и даже буквы. В 2019 году Вирджил вошел в Совет модельеров Америки.
Также Вирджил Абло известен как современный креативный художник. Его другом в этой области является японский живописец Такаси Мураками, с которым он неоднократно выставлялся в различных арт-галереях мира.
Принцип творчества Вирджил Абло, это изменение оригинала всего лишь на несколько процентов. Такой стиль креативности сам модельер называл «иронической отстраненностью».
Женой Вирджила является его школьная подруга Шеннон Сандберг, на которой он женился в 2009 году. Пара имеет двоих детей.
В 2020 году, Абло основал благотворительный стипендиальный фонд «Постмодерн», для помощи афроамериканским студентам с активом в 1 миллион долларов.
Именно Вирджил Абло разработал дизайн свадебного платья, в котором за Джастина Бибера в сентябре 2019 года, в отеле «Montage Palmetto Bluff» в Южной Каролине.
Свадебное платье Хейли Болдуин от «Louis Vuitton», разработанное Абло
В 2021 году модельер совместно с дизайнером «Mercedes Benz» Гордоном Вагенером начал работу по кардинальному изменению салона немецких автомобилей.
Модель Кара Делевинь и Абло
Источник фото: Getty Images, Jean Mark Haedrich/SIPA/REX
Интерфейс
Необычная навигация
Это эксперименты с расположением навигации. Приём используют, чтобы упростить взаимодействие посетителя с сайтом, приложением. Например, разделить элементы навигации по разным блокам или анимации.
Скриншот: designedbywomen.org
Скриншот: findmy.vitra.com
На фестивальных работах (например, на Awwwards, который я сужу) такое действительно встречается всё чаще, но с обычными сайтами я бы не стала слишком экспериментировать.
Сейчас есть много решений с разделением навигации на разные блоки: одну часть помещают в табы внизу (как в приложении), другую оставляют вверху, но разводят по разным углам экрана. В общем, пытаются её переосмыслить и сделать так, чтобы само расположение элементов, с одной стороны, упрощало взаимодействие для пользователя, а с другой — выглядело более креативно.
Поскролльная анимация набирает обороты — сейчас её можно реализовать даже с помощью конструкторов (вроде Tilda и Webflow), поэтому она «уходит в массы». Если раньше это было «околопремиум»-решение (из-за длительности разработки), то сейчас поскролльную анимацию можно добавить даже на простой сайт и сделать его более иммерсивным.
Вообще, я думаю, главный тренд — это делать сайты вовлекающими, чтобы пользователю хотелось их изучить и повзаимодействовать с ними. Анимация как раз на это и работает.
Мы наблюдаем тренд на эксперименты не только с навигацией, но и в целом со взаимодействием. При этом цель должна быть не просто поэкспериментировать, а улучшить опыт использования. Во втором примере очень крутой сайт — можно подобрать себе стул, исходя из того, сколько времени ты на нём сидишь. Очень простая и эффектная механика взаимодействия.
Дополненная реальность
Это внедрение в интерфейс АR-технологий. Приём используют для большего вовлечения аудитории в продукт. Например, вместо просмотра статичной карты пользователь может побродить по виртуальной улице.
Скриншот: homeety.com
Я вижу трендом дополненную реальность — например, когда сайты представляют собой пространство: картинная галерея, игра.
Мир трансформируется — возможно, через пару лет нам не нужны будут компьютеры, а интернет будет встроен в очки. Сейчас такие сайты вызывают вау-эффект, но зачастую они очень тяжёлые, что замедляет их загрузку и осложняет опыт использования.
Игровой элемент
Это внедрение в интерфейс простых игр. Приём используют для развлечения и большей вовлечённости аудитории. Например, когда человек может позалипать на странице сайта, забивая мячи или играя в пресловутую «змейку». Главное — переосмыслить игру, оставляя место для креатива.
Скриншот: drinkmine.com
Они долговечные
Старые автомобили создавались ещё в те времена, когда «эффективные» менеджеры не сделали нормой производство одноразовых вещей для постоянного притока прибыли. Ретро-автомобили при должном уходе вполне могут проехать миллион километров. Теперь же двигатели и трансмиссии собираются так, что в некоторых моделях их практически невозможно разобрать. Если у автомобиля слетел ремень ГРМ и погнулись клапаны, придётся приобретать новый движок.
Производители поняли, что автомобиль быстрее устареет морально, чем физически, и водитель просто заменит его до выхода из строя. Но это работает со штампованным современным дизайном, не отличающимся индивидуальностью, а не с ретро.
Что касается внутреннего устройства, то и здесь старые автомобили обходят современные, ведь чем проще механизм, тем ниже вероятность его выхода из строя, а значит, и долговечность выше.
Они подходят для коллекционирования
Разумеется, под этот параметр попадает не всё ретро, но большая его часть. Купленная десятилетия назад машина, при должном уходе сегодня может стоить гораздо больше, чем в момент покупки. Просто посмотри на торговых площадках цены хотя бы на ГАЗ-М-20 «Победа». Цены на некоторые из них, в отреставрированном виде, могут превышать пару миллионов рублей. Современные же массовые автомобили в лучшем случае значительно подешевеют спустя пару десятилетий. Что более реально, они просто не будут никому нужны, так как не имеют никаких выдающихся деталей, которые бы отличали их от десятков других моделей своего времени.
Общие впечатления от MFW 2022-23
Неделя моды в северной части Италии прошла шумно – на показы приходили звезды, а дизайнеры удивляли своими контрастными коллекциями, балансирующими между консервативным спокойствием и кричащим футуризмом.
В отличие от прошедших недель в Нью-Йорке и Лондоне, на Milan Fashion Week мы смогли насладиться показами ведущих модных брендов. Fendi, Prada, Moschino, Gucci, Versace и другие передовики fashion-мира показали новые творения, задав явные тренды на предстоящий модный сезон.
РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
@milanfashionweek
В целом, можно было заметить, что модельеры не стали слишком перекраивать список трендов, поэтому бОльшую часть гардероба получится оставить – почти все вещи останутся актуальными осенью и зимой. Но и новинками обзавестись придется – что ввели в моду дизайнеры разбираем вместе с самыми яркими показами Недели моды.
Среди особо популярных сейчас селебрити на подиумах были замечены Белла Хадид – она участвовала в показах Moschino, AMBUSH и Fendi, а также ее сестра Джиджи – девушки вместе показывали осенне-зимние коллекции Max Mara и Tods.
@moschino
@tods
РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Среди гостей были Рита Ора и Тайка Вайтити, Мари Лист, Дарья Клюкина, Сабрина Эльба и другие.
@klyukina_d
@sabrinaelba
Умная одежда
Также дизайнеры и ученые работают над созданием одежды, которая была бы более удобной и функциональной. Одна из задач — сделать вещи, защищающие от воздействий внешней среды, например морозов или осадков, более легковесными.
Кроме того, специалисты работают над созданием «умных тканей», которые могут согревать в холод и охлаждать в жару, уничтожать бактерии, увлажнять кожу, защищать от травм и выполнять большое множество функций.
Также в будущем станет актуальной 3D-печать одежды. С помощью этой технологии предметы будут создаваться из материалов, которые можно легко переработать, а затем сделать новую модель.
Хотя пока трудно представить, каким будет мир завтра и какую одежду мы будем носить, дизайнеров это не останавливает. Что бы ни случилось — пусть даже переселение на другую планету или новый ледниковый период — у экспертов в мире моды хватит фантазии, чтобы предугадать, как изменится наш гардероб.
*- компания Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в России, однако на момент разговора с нашими собеседниками Роскомнадзор еще не принял соответствующее решение
Как развиваться в профессии?
Мир меняется, многие профессии исчезают. Скоро и дизайнеры будут не нужны — искусственный интеллект поможет генерировать идеи.
Не надо привязываться к одному занятию, нужно искать альтернативные пути саморазвития. Переключаться на другие профессии, которые могут быть похожи на то, что ты уже делаешь.
Никогда не поздно учиться. Единственный момент: в Европе ты сам выбираешь предметы, которые интересны, и занимаешься ими — а нам нужно пятерочку получить. На постсоветском пространстве мы все учились и пытаемся учиться за оценки. Это самая большая проблема.
Курсов сейчас достаточно, но качественных не так уж много. Очень часто там не хватает персонализированного отношения.
Что ещё актуально в дизайне интерфейсов
Ребята, я бы называл это не трендами, а просто модой. Ничем не отличается от моды на одежду.
Мода существует не просто так. Для тех, кто её создаёт, — это способ выражать новые идеи, полноценный язык для художественных высказываний. Для тех, кто её потребляет, — это способ узнавать своих, не выглядеть нелепо на модной вечеринке. А ещё — вроде как меняться, обновляться, но без усилий, ничем не рискуя.
Становиться ли дизайнеру безопасным потребителем моды или, наоборот, её смелым создателем? Или просто решать задачи, игнорируя моду? Пусть сам решает.
Если говорить про тренды в изначальном смысле этого слова, то есть про «тенденции», — я бы отметил такие:
- 15 лет назад за дизайном приходили менеджеры по рекламе и руководители маркетинговых служб, сейчас всё чаще приходят основатели и СЕО.
- 15 лет назад самое крутое делали в студиях и агентствах, сейчас — в инхаусных продуктовых командах.
- 15 лет назад ценились уверенность и опыт, сейчас больше ценятся аналитический подход и гибкость.
Вот на такие тренды стоит обращать внимание, чтобы случайно не принять решение, хорошее по меркам 2007 года
Какой была твоя роль в Syndicate?
Syndicate — это командная работа. Я там был арт-директором — на мне лежал вопрос графики: принты, паттерны, коллаборации с художниками. Я придумывал и направлял, а ребята реализовывали.
Первичная концепция заключалась в том, чтобы делать коллабы с разными иллюстраторами и дизайнерами. Мы хотели создать коммьюнити. На тот момент у меня было много контактов классных иллюстраторов, в том числе зарубежных. Я приглашал их — и мы работали. На каком-то этапе художники начали разрабатывать мини-коллекции.
Сейчас ребята решили делать более базовую одежду. А мне интересны нестандартные вещи, наполненные необычной графикой. Поэтому часть команды Syndicate вышла из проекта, и мы запустили новый бренд — M0D44. Название от «модуль» и код Киева, 044.
Я работаю в M0D44 курьером. А в свободное время — рисую принты и помогаю разрабатывать коллекции.
Инновации в материальном мире
Также мы попросили нижегородского эксперта рассказать о том, какие еще направления включает в себя так называемая мода будущего. По словам Наталии Ксенчак, одна из задач, над которой думают современные дизайнеры, — снижение вреда окружающей среде от производства одежды. Этот вопрос частично решает виртуальная мода. Однако как быть с физической ежедневной одеждой, без которой человек пока не может обойтись?
Что касается не экспериментальной, а реальной моды, эксперт выделила два основных направления разработок дизайнеров. Так, создатели одежды отказываются от материалов, которые требуют убийства животных, и заменяют натуральные мех и кожу на искусственные.
Еще одним экологичным модным трендом стал апсайклинг — создание новой одежды из старой.
Versace
Донателла Версаче тяготеет к экспериментам, поэтому каждая ее коллекция – это микс современной моды и собственных взглядов модельера на fashion-индустрию. На Неделе моды в Милане она продемонстрировала, как скомбинировать скрытую сексуальность и женственность, но при этом не перейти в пошлость.
Главным действующим лицом показа стали корсеты – сами по себе, или как часть платьев, жакетов и даже пуховиков.
Также осенью-зимой модный дом предлагает носить вещи в клетку, не отказываться от оверсайза и не боятся смелых предметов гардероба вроде латексных леггинсов или экстремально коротких юбок.
Звездами вечера стали сестры Хадид и Эмили Ратаковски.
@versace
@versace
@versace
Только актуальное
Эту одежду задизайнил ИИ (проект Glitch)
По данным журнала The Cut, люди сейчас в среднем используют только 20% своего гардероба. Мы находим то, что нам нравится больше всего, и потом носим его постоянно. А остальные вещи, которые «не так нравятся», просто пылятся в шкафу. (еще кстати, забавно: по статистике 25% одежды в развитом мире не используется из-за того, что люди ждут потерять вес, чтобы в неё поместиться). Так вот, ИИ может помочь нам использовать потенциал своей купленной одежды на 100%. Стартап Pureple, например, предлагает вещи, которые хорошо пойдут с уже имеющейся у вас одеждой, создав полноценный наряд. Учитываются собственная база данных компании и реакции пользователей. Не надо проверять, «идут ли эти джинсы с синей футболкой». Основываясь на решениях предыдущих юзеров программа сама решит, что хорошо смотрится вместе, а что нет.
Некоторые дизайны, сгенерированные AI на основе прототипов
Главных продвижек в создании крутого «модного» ИИ ожидают от самых крупных компаний, владеющих данными. У которых хватает и пользователей, и информации об их реальных предпочтениях. Два главных борца на ринге – Amazon и Facebook. Они уже несколько лет занимаются своими AI для дизайна одежды. Facebook превращает Instagram в маркетплейс, а Amazon проектирует алгоритмы для своих собственных брендов, Ella Moon для женщин и Buttoned Down с Goodthreads для мужчин.
ИИ, разработанный командой Amazon, уже сейчас умеет, «вобрав» в себя информацию об определенном стиле моды, с нуля генерировать новые предметы в том же стиле. Задача дизайнера в итоге сводится к выбору лучших вариантов из этих сотен сгенерированных предметов одежды. Причем умная система Amazon отдает больший коэффициент предметам с лучшей статистикой просмотров и покупок на сайте магазина, чтобы у новых вещей был лучший шанс стать востребованными. Там, где раньше требовалась команда, теперь отлично справляется один алгоритм.
Персональный ИИ-стилист
Finery берет одежду, считывает любые новые купленные вещи из подключенного и-мейла, и подбирает «луки», то есть комбинации, которые будут смотреться на человеке лучше всего. Разработчики говорят, что их алгоритмы учитывают даже стиль пользователя. То есть, если у вас одни кепки и приспущенные джинсы, она понимает, что рекомендовать вам галстук или федору не стоит. Вместо этого AI присмотрит вам что-то «в ту же тему», вроде какого-нибудь худи.
Похожую платформу конкретно для своего сайта пару лет назад запустил Amazon. У него есть «умный помощник-стилист» Echo Look. Это камера с встроенным помощником Алексой, которая стоит в квартире, фотографирует вас и оценивает, что вы на себя надели. Рейтинга не дают, и говорить «вы ужасны, оценка 2 из 10» устройство не станет. Вместо этого оно сравнивает два наряда, и потом говорит, какой ей нравится больше, и насколько (в процентах).
В видеоигре и на другой планете
Александр Курманин экспериментирует во многих стилях, но самым любимым считает футуризм.
Например, в одной из первых коллекций — Chromatica, отсылающей к одноименному альбому американской певицы Леди Гаги, Курманин показывает одежду, которая спасет исследователя выдуманной планеты от перепадов температур и кислотных дождей.
По словам дизайнера, у него много источников вдохновения. Основные — музыка, видеоигры и окружающая среда. Среди его цифровых работ, например, неоновые костюмы в эстетике приключенческой ролевой игры Cyberpunk 2077 (18+), блестящие платья с ромашками, вдохновленные песней Кэти Пэрри «Daisies», модели, отсылающие к трекам Бритни Спирс, Леди Гаги, Дэвида Боуи, Charli XCX, британской группы Ladytron. Некоторые работы появляются как результат рефлексии на определенные темы. Самым смелым экспериментом Александр Курманин считает свою последнюю коллекцию для недели моды в Нью-Йорке.
