Модный показ как новый вид искусства

Джиа

Оценка
7,9 / 7,0 (Кинопоиск/IMDb)
Жанр
драма, мелодрама, биография
Страна
США
В главных ролях
Анджелина Джоли, Элизабет Митчелл, Мерседес Руэль
Режиссёр
Майкл Кристофер
Длительность
120 мин. / 02:00
Студия
HBO Films
Дата премьеры
31 января 1998
Сценарий
Джей МакИнерни, Майкл Кристофер

А вот Джиа Каранджи — как раз пример того, как детская травма влияет на карьеру и жизнь вообще. Каранджи нельзя назвать очередной девочкой с обложки: в конце семидесятых девушка стала одной из первых супермоделей в мире ещё до Клаудии Шиффер и Синди Кроуфорд, которую, кстати, за сходство с Каранджи называли маленькой Джией. А ещё Каранджи своим опытом и примером доказала фотографам и издателям своего времени, что не только блондинки достойны работы перед камерой. В 70-х брюнеток и шатунов на крупные фотосъёмки не звали, и вся мода была зациклена на светленьких девушках. А потом в Нью-Йорк приехала семнадцатилетняя Джиа и мгновенно попала в вишлисты топовых фотографов.

А вот Джип Каранджи — как раз пример того, как детская травма влияет на карьеру и жизнь вообще. Каранджи нельзя назвать очередной девочкой с обложки: в конце семидесятых девушка стала одной из первых супермоделей в мире ещё до Клаудио Шиффер и Синди Кроуфорд, которую, кстати, за сходство с Каранджи называли маленькой Джей. А ещё Каранджи своим опытом и примером доказала фотографам и издателям своего времени, что не только блондинки достойны работы перед камерой. В 70-

Правда, успех и слава длились недолго, и вскоре юная модель стала тратить все деньги на наркотики. Травмированная уходом матери из семьи, Джиа все время искала любви и внимания, отчаянно нуждалась в постоянных отношениях и влюблялась в каждую встречную (Каранжи была открытой лесбиянкой). Но при этом боялась доверять потенциальным девушкам, да и друзей у Джии было немного. Итого: всеобщее обожание, легко исполненная мечта и жизнь закончившаяся вынужденной проституцией, клиниками реабилитаций, смертью от СПИДа в двадцать шесть лет и тайными похоронами в закрытом гробу. Красота бывает очень хрупкой, и её порой слишком легко сломать.

За роли в этом фильме Анджелина Джоли и Фэй Данауэй забрали «Золотые глобусы» — лучшие женские роли первого и второго плана.

Трейлер:

Модели «Диор» на улицах Москвы

Но, пожалуй, событием, переплюнувшем в разы официальные показы, стало появление моделей дома Christian Dior среди простых советских граждан на Красной площади, в ГУМе и на рынке — по задумке Сен-Лорана, девушки покупали завернутые в газету «Правда» охапки цветов и дарили их прохожим. Разумеется, всё это делалось для не менее тщательной, чем показы на подиумах, срежисированной фотосессии — для журнала LIFE. Снимки, на которых элегантные дамы из другого мира удивляют своим внешним видом неизбалованных советских людей, стали классикой модной фотографии.

Фото: LIFE, 1959 г.

Фото получились натуралистичными и контрастными. Что и говорить, для женщин Советского Союза это событие стало настоящим эмоциональным потрясением. Разумеется, шикарные образы из зарубежных кинофильмов не прошли мимо, и та же тоненькая Людмила Гурченко в «Карнавальной ночи» уже успела вскружить головы модницам платьем в стиле new look, но то всё-таки было кино — что-то эфемерное, не относящееся к реальной жизни. А здесь — рукой подать до живых, настоящих женщин в великолепно скроенных платьях из качественной ткани, изящных туфельках на каблуках, в шляпках, немыслимых на головах жён трудящихся на благо «светлого будущего». Был максимально наглядно понятен уровень отставания лёгкой промышленности СССР и положения женщин за железным занавесом. Разумеется, советские стиляги тут же подхватили продемонстрированные модные тенденции и переложили их в свою действительность. И, конечно, на долгие-долгие годы после этого удивительного события в головах у советских граждан закрепилось твёрдое убеждение, что по-настоящему модное — значит, заграничное.

Фото: LIFE, 1959 г.

Круэлла

Оценка
7,3 / 7,4 (Кинопоиск/IMDb)
Жанр
комедия, криминал, драма
Страна
США, Великобритания
В главных ролях
Эмма Стоун, Эмма Томпсон, Джоэль Фрай, Пол Уолтер Хаузер
Режиссёр
Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех»)
Длительность
134 мин. / 02:14
Студия
Walt Disney Pictures
Дата премьеры
18 мая 2021
Сценарий
Дэна Фокс («Однажды в Вегасе», «Жених напрокат»), Тони МакНамара («Фаворитка»)

В 1961-м году Круэлла де Вилль вгоняла в ужас маленьких зрителей своей жестокостью. И звание одного из самых отвратительных (и последнего курящего, кстати) персонажей «Диснея» сохранялось за госпожой де Вилль до 2021-го года. Новая Круэлла вызывает не ужас, а сочувствие: злодейке прописали такую биографию, что посопереживали бы даже биологические родственники Буратино. Сирота, подобравшая щеночка, потерявшая мать и вынужденная жить на заброшенном чердаке вместе с такими же одинокими и брошенными мальчишками — и это не Оливер Твист, это та самая Круэлла, которая в 61-м хотела убить сотню песиков ради манто. При этом создатели фильма не похоронили связь с оригинальным персонажем: обновлённая героиня все так же отличается твёрдым характером, упорством и склонностью к преступности. Но главное — Круэлла любит моду. Любит так сильно, что не мыслит себя вне тканей и иголок, и главная мечта девушки — стать прославленным модельером. И ради своей цели новая де Вилль все так же готова пройтись по чужим шкурам.

Трейлер:

Дьявол носит Prada

Оценка
7,6 / 6,9 (Кинопоиск/IMDb)
Жанр
драма, комедия
Страна
США, Франция
В главных ролях
Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант
Режиссёр
Дэвид Фрэнкел
Длительность
109 мин. / 01:49
Студия
Fox 2000 Pictures
Дата премьеры
19 июня 2006
Сценарий
Алин Брош МакКенна, Лорен Вайсбергер

Из бюджета фильма миллион долларов ушел только на костюмы, а режиссёр, оператор и дизайнер работали над созданием «Секса в большом городе» — серьезные аргументы для тех, кто действительно хочет погрузиться в мир моды через кино. Кроме того, снят фильм по бестселлеру журналистки, которая работала в Vogue и успела понять, как работают модные журналы. А еще на актрисах тут можно увидеть не только обещанный названием Prada, но ещё и Chanel, Dolce & Gabbana и Calvin Klein. Короче, будет очень модно.

Энди Сакс приезжает из провинции в Нью-Йорк: в портфолио перекати-поле, а в душе целый архив наивных надежд. Энди мечтает стать журналисткой и ради этого готова даже броситься в ад. Адрес одного из филиалов на Земле совпадает с адресом редакции журнала «Подиум». Ещё точнее — адские котлы кипят в кабинете главного редактора Миранды Пристли. Энди устраивается в журнал младшим ассистентом и вскоре понимает, что тонкие шпильки — это те же дьявольские рога, только не на голове, а на ногах. Миранда — трудоголик, придирчивая и невыносимо требовательная начальница, которая, кажется, давно приняла какой-то обет нсачет улыбок и похвалы. Каждый день Энди, которая ещё и рискнула заявиться в редакцию журнала о моде в простой одежде из стока, теперь полон унижений, насмешек, замечаний и критики. Но работа с Мирандой — это пропуск в счастливое журналистское будущее, так что Энди стойко терпит все кошмары и сама не замечает, как из провинциальной Золушки превращается в Кэрри Брэдшоу.

Трейлер:

«Золотой глобус» за лучшую женскую роль для Мерил Стрип, у нее же номинация на «Оскар» (четырнадцатая в карьере). А у самого фильма номинация за лучшие костюмы.

Лайфхаки профессиональной съемки

Рассказываем, что делать, если бюджет ограничен, оборудования не хватает, а душа требует творчества и интересной картинки.

Рассеиватель света. Это лучший друг режиссера в ходе профессиональной съемки: мягкий свет делает вещи милее и приятнее глазу. Если нет качественных осветительных приборов, возьмите обычный светодиодный фонарик. Его свет белый и красивый. Вот только жесткий, а потому может создавать некрасивые тени под носом, выделять мешки под глазами. Чтобы этого не произошло, накройте фонарик тонким листом бумаги, стаканчиком из-под кофе или полупрозрачным пластиковым контейнером. Данный прием любят фотографы, но и для видеосъемки он вполне подходит.
Не пленка, а фильтр. Нужно раскрасить кадр, но нет дорогостоящих фильтров? Не беда — возьмите пачку фломастеров, обычную пищевую пленку, а затем… правильно, раскрасьте ее! То, что получилось, прикрепите на объектив так, чтобы цвета были словно бы вокруг объекта съемки. Так вы создадите интересный эффект фотофильтра, получите качество профессиональной съемки и сохраните бюджет.
Кухонный таймер в роли штатива. Плавное движение камеры в модных блокбастерах достигается за счет дорогущей аппаратуры. Как быть? Используйте кухонный таймер из той же ИКЕА. Заведите таймер, и платформа начинает медленно крутиться. Поставьте на нее камеру, и можно снимать крутые таймлапсы.
Вазелин как альтернатива оптики. Чтобы красиво снять человека на размытом фоне, необходим дорогой светосильный объектив с широкой открытой диафрагмой. Ну, или… вазелин. Намажьте им столь любимую фотографами пищевую пленку и прикрепите рамочкой на объектив, чтобы охватить пространство вокруг объекта съемки. Размытие будет вполне естественным.
Подводная съемка. Для подводной съемки часто используют не специальные камеры, а самый обычный стеклянный аквариум. Пустой, разумеется. Камеру прижимают к стеклу, после чего аквариум медленно погружают в воду. Так можно добиться эффекта одновременной съемки под водой и над ее поверхностью. Еще один удачный способ получить качество профессиональной съемки без лишних затрат!
Шарф-штатив. Если нет штатива, вас выручит шарф. Например, можно накинуть шарф на шею и натягивать концы руками, одновременно держа камеру. Так вы избавляетесь от эффекта дрожания. А для создания обзорного кадра можно положить камеру на развернутый шарф и медленно подтягивать его на себя. Камера будет ехать плавно и медленно, словно бы по рельсам.
Ракурс решает. Одной из фишек популярного сериала «Во все тяжкие» является неожиданный ракурс. Используйте этот опыт, чтобы удивлять зрителей своими ракурсами.

Надеемся, что наши советы помогут понять технику съемки интересных роликов, а также натолкнут на новые идеи. Конечно, мы описали далеко не все хитрости, которые используются режиссерами и операторами при профессиональной съемке. Но для создания по-настоящему интересного, динамичного и профессионально отснятого ролика этих знаний должно хватить.

Модель

Оценка
6,1 / 6,5 (Кинопоиск/IMDb)
Жанр
документальный, триллер
Страна
США, Россия, Япония, Франция
В главных ролях
Эшли Арбо, Оливия Арбен, Рэйчел Блэ
Режиссёр
Дэвид Рэдмон, Эшли Сабин
Длительность
78 мин. / 01:18
Дата премьеры
9 сентября 2011

Документалка о том, как в суровой Сибири набирают девочек-моделей для работы в токийском модном бизнесе. Снято субъективно, критика не всегда обоснована, так что влюбленным в свое дело представителям индустрии точно не зайдет. Зато, может, будет полезно тем, кто хочет попробовать себя в бизнесе высокой красоты, но хочет увидеть максимальное количество возможных трудностей.

Трейлер:

Детали и планы

План и ракурс — лучшие друзья режиссера

С их помощью можно расставлять акценты, делать намеки, подчеркивать важность происходящего. Вы наверняка знаете как минимум три плана: крупный, средний и общий

Но чтобы съемка была профессиональной, надо знать как минимум шесть основных планов.

1 Макроплан (детальный план)

Макроплан используется, когда нужно обратить внимание зрителя на какую-то важную деталь. В кадре может помещаться часть лица, кисть руки, часы, кольцо и т

д. Показанная макропланом мелочь может рассказать зрителю то, что не объясняется в диалогах или речи за кадром. Или оставить зашифрованное послание, которое станет понятным по ходу повествования. Хорошо известный пример — рука с перстнем в культовом советском фильме «Бриллиантовая рука».

2 Крупный план

Крупный план используется, чтобы выделить конкретный объект на общем фоне, передать его эмоции и переживания. Съемка человека крупным планом предполагает, что в кадре герой будет виден от груди и до макушки. Обязательно должен присутствовать «воздух» — немного свободного пространства в кадре. Хорошо, если «воздух» равен высоте от бровей до верхней границы головы. Впрочем, в кино нередко обходятся и без свободного пространства.

3 Первый средний план

Первый средний план используется, когда нужно показать взаимоотношения между объектами. Средний план позволяет продемонстрировать мимику и жесты героев, при этом не вдаваясь в подробности о локации. Персонажи показаны в кадре по пояс.

4 Второй средний план

Второй средний план используется, когда нужно показать взаимодействие персонажа с другими людьми или окружающими его предметами. Съемка ведется чуть выше или чуть ниже колен. «Воздух» у любого среднего плана должен быть равен высоте от бровей до подбородка.

5 Общий план

Общий план используется, чтобы создать какое-то мнение о персонаже и привязать его к локации. Кадр по сути посвящен одному или нескольким людям, при этом зрители смотрят не столько на него, сколько на то, что рядом с ним находится. Персонажи в кадре отображаются полностью вместе со всем окружением

Чтобы общий план выглядел естественно, важно добавить немного пространства в верхней и нижней части кадра. Свободное пространство должно быть не меньше высоты головы и шеи вместе

6 Дальний план

Дальний план — это панорамы, пейзажи, на которых человек занимает не более ⅓ кадра. За счет этого показывается масштаб места событий. Дальний план нужен, чтобы показать, где и когда происходят события или продемонстрировать толпу людей. Свободное пространство подбирается с таким расчетом, чтобы сохранить детализацию героев, но не потерять ощущение масштабности.

Помимо шести основных, существуют как минимум еще два «режиссерских» плана — т. н. план от первого лица и заявочный план, которые в операторской работе можно отнести к одному из шести основных.

7 План от первого лица

План от первого лица используется, чтобы показать зрителю происходящее глазами героя видео, чтобы вовлечь его в происходящее. Очень часто план от первого лица используется как вставка между кадрами с героем и его реакцией на какое-либо событие.

8 Заявочный план

Восьмой план на самом деле является самым первым. Его редко используют чаще одного раза. Заявочный план демонстрируется в самом начале видео. Используется для того, чтобы погрузить аудиторию в суть и условия происходящих событий. Нередко дополняется закадровой речью или текстом с названием места событий на экране, чтобы зритель мгновенно понял, что ему показывают. Также может показываться завязка ролика. Например, отношения между двумя героями или место действия.

Симон Жакмюс сейчас

2022 год в карьере Симона ознаменовался выгодным контрактом с компанией Nike. Для мирового спортивного бренда модный дом Жакмюса выпустил уникальную коллекцию Le Papier. Французский модельер пересмотрел взгляд на женский образ, в который добавил свойственную ему чувственность и по традиции — минималистичность.

Показателем успешной коллаборации стало то, что вещи из свежей коллекции мгновенно раскупили около полумиллиона пользователей на веб-сайте бренда.

Новый спортивный стиль от Jacquemus x Nike вобрал в себя изделия из трикотажа, такие как свитера-поло, а также платья и юбки теннисного стиля. Ассортимент дополнили также худи унисекс и шляпа-ведро с завязками.

Зачем нужен был этот показ мод СССР?

Показ от haute couture в Москве в годы оттепели носил, скорее, политический характер. Амбициозный Сен-Лоран поддерживался французским правительством, были преодолены все бюрократические трудности и успешно разрешены переговоры с Торгово-промышленной палатой СССР.

Наверняка зарубежные маркетологи прекрасно понимали, что рынка для сбыта модной продукции в СССР попросту не существует, и позволить себе подобную одежду в Союзе могут буквально единицы. Это была максимально показательная «акция» и хрущёвской оттепели, и европейского гламура: нет никакой войны, нет противостояния, — побеждают утончённая красота, стиль, мода.

Как русский мошенник Зубков женился на прусской принцессе
Двадцатка исторических фотографий, вызывающая самые разные эмоции
Зачем казаки носили чубы и серьги
Шиндлер в юбке: забытый подвиг женщины, которая спасла 2500 еврейских детей
Поляницы: русские амазонки, сражавшиеся наравне с богатырями

Показ «Диор» в Москве 1959 года

Французы тщательно готовились к уникальному визиту и рассчитывали на максимальный эффект. Каждый шаг двенадцати девушек-моделей на советской земле был заранее отрежиссирован, каждой из них предварительно раздали инструкции для поведения (не фотографируйте детей, дома, военные постройки, не носите брюки, не отказывайтесь от предлагаемого алкоголя, но пейте умеренно…), каждое перемещение по Москве фиксировалось камерой фотокорреспондента. Один из ведущих на тот момент мировых модных домов отправил в Москву 120 чемоданов с платьями и аксессуарами, 500 литров духов и молодого талантливого кутюрье Ив Сен-Лорана, представляющего свою первую коллекцию в качестве главы дома «Диор» — «Трапецию». Драгоценный багаж предусмотрительно застраховали — на сумму 10 миллионов франков.

По Москве были развешаны простодушные, в советском духе афиши — «Французские моды. Христиан Диор», ДК «Крылья Советов». Пять дней здесь проходили показы для «избранных» по спецприглашениям — в основной массе людей из мира внешней торговли и советской лёгкой промышленности. Зал дома культуры затянули серыми шёлковыми полотнищами, распылили привезённые сотни литров духов. Дефиле удивило даже более-менее осведомленных зрителей — количеством и качеством демонстрируемых моделей, скоростью, с которой по подиуму ходили девушки, тем, что их выходило сразу по нескольку человек. Отдельный показ для советской элиты — жён высокопоставленных партийных чиновников, самих чиновников во главе Анастаса Микояна и людей искусства — прошёл в посольстве Франции на Большой Якиманке, 43.

Вот как писал о показах иностранной одежды журнал «Огонёк»: «Зрительницы отмечают: «Зачем платья из плотной шерсти так сильно открыты? … Для нас… это не особенно практично… Платья коротковаты. Полных и низкорослых это вряд ли украсит. Ручная вышивка по тюлю — это, конечно, очень красиво, но кто может позволить себе такую дорогую вещь?» А вот ещё интересные строки: «Буржуазная мода такова, что женщина испытывает трудности при ходьбе и должна обязательно иметь рядом с собой человека, помогающего ей…»

Личная жизнь

Что касается личной жизни, то Симон не скрывает нетрадиционной ориентации и с 2018 года открыто встречался с владельцем рекламного агентства Yoann et Marco Марко Маэстри. Модельер также регулярно публиковал в «Инстаграме» (соцсеть запрещена в РФ, она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) откровенные фото с возлюбленным, отчего нередко ловил нападки от хейтеров.

В июне 2021 года Симон и его бойфренд поженились, однако громкого торжества по причине локдауна не состоялось. Это упущение влюбленные мужчины решили уладить год спустя, устроив шумную церемонию с последующей вечеринкой, которая стала настоящим модным событием.

Embed from Getty ImagesСвадьба Симона Жакмюса и Марко Маэстри

Свадьба дизайнера и его второй половинки прошла на юго-востоке Франции, в Буш-дю-Рон, 27 августа 2022 года. Знаковое мероприятие посетили многие знаменитости, в числе которых певица Дуа Липа, блогер Жанна Дамас, топ-модели Мика Арганараз, Тина Кунаки и другие гости. Но звездой церемонии стала бабушка модельера Лилин, одетая в белоснежное платье, сотворенное любимым внуком. Сам Жакмюс, несмотря на дресс-код all white, предпочел черный костюм, который подчеркивал высокую (рост 177 см) и стройную фигуру жениха, а вишенкой на торте стала белая фата, свисающая из заднего кармана брюк Симона.

Обменявшись в ратуше брачными клятвами, оба виновника торжества и гости продолжили празднование в замке Бонневаль.

Карьера и мода

Прежде чем начать карьеру модельера, Симон работал помощником менеджера в журнале мод Citizen K, а затем, будучи 19-летним юношей, основал собственный бренд Jacquemus. Денег на первых порах начинающему дизайнеру не хватало, поэтому дебютные работы Симона были выдержаны в минималистическом стиле, который явился более необходимостью, нежели продуманной концепцией.

Чтобы продвинуть свои работы, Жакмюс просил друзей носить его вещи во время Fashion Night Out, и в итоге талантливого молодого модельера заметили. В 2012-м Симона пригласили представить свою коллекцию на неделе моды в Париже.

После дебютного показа на изделия француза, отличающиеся простым кроем с небольшим количеством деталей, обратили внимание. Бренд финалиста премии LVMH, которой награждают молодых дизайнеров, начал расти и развиваться: мужчина представил коллекцию для La Redoute, и уже в 2014-м одежда Jacquemus продавалась в магазинах Нью-Йорка, Парижа и Лондона

Годом позже Симона наградили специальным призом жюри на международном конкурсе LVMH.

Сумки от Симона Жакмюса

В 2017-м Жакмюс пополнил ассортимент модного дома линией обуви, а год спустя объявил о запуске первой линии мужской одежды под названием L’homme Jacquemus. Помимо этого, модельер активно продвигал коллекции сумок и головных уборов, а также пробовал силы в ресторанном бизнесе. На Елисейских полях в новой галерее Лафайет открылось заведение Симона «Цитрон».

К десятилетию со дня основания бренда француз представил новую коллекцию Le Coup De Soleil, показ которой прошел на лавандовом поле в июне 2019-го.

Следующая линия вышла в свет двумя годами позже и получила название L’Amour. На этот раз местом проведения показа модельер выбрал пшеничное поле, что неудивительно — в новой коллекции преобладали простые, но романтические образы, явно вдохновленные деревенской жизнью.

Дома Высокой Моды

Термин Высокая мода является законодательным и защищен французскими законами. Ещё в 1804 году, при правлении Наполеона Бонапарта, была создана Парижская торговая палата (Chambre de commerce et d’industrie de Paris), утвердившая в 1868 году Французскую федерацию моды ( Chambre Syndicale de la Haute Couture) — которая по сути является регулирующей комиссией и выносит ежегодный вердикт о том, какие Дома моды могут войти в категорию «Haute couture».

Модель Кайя Гербер в платье от «Givenchy» на парижской Неделе Высокой моды

Паралельно с созданием Французской федерации моды, дизайнер Чарльз Фредерик Уорт, организует ассоциацию европейских кутюрье (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne), которые должны соответствовать определенным критериям, чтобы их Дом моды получили высокий статус в списках регулирующей комиссии.

В 1930 году, в рамках Французской федерации моды была создана первая школа начинающих дизайнеров одежды (L’Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture), которая готовит выпускников к удивительному путешествию в мир Высокой моды. В 1945 году устанавливаются основные критерии для Домов Высокой моды, без которых дизайнеры не могут получить престижный статус, а сами правила начинаю распространяется на кутюрье, которые работают также в таких городах, как Милан, Нью-Йорк и Лондон.

Один из старейших членов Французской федерации моды, дизайнер Филипп Вене в 1962 году

Основные критерии для получения статуса Дома Высокой моды:

Дважды в год (январь и июль) представлять в мире моды не менее 50-ти дизайнов новой одежды.
Дом моды должен иметь мастерскую в Париже, состоящую из минимум 50-ти сотрудников и 20 человек обслуживающего персонала.
Иметь крупные заказы от частных и финансово обеспеченных клиентов

Ежегодно Французская федерация дизайнеров рассматривает десятки кандидатов претендующих на имя в мире Высокой моды и проводит строгий отбор по вышеназванным критериям. Несмотря на то, что Недели Высокой моды проводятся не только в Париже, но и в Лондоне, Нью-Йорке и Милане — Франция занимает лидирующие и законодательные позиции во всем многообразии мира модной одежды.

Видео. Фильм Дома моды «Диор» в рамках Высокой Недели моды, 2021 год

Избранные имена Домов мира Высокой моды

Дизайнерские Дома мира Высокой моды, как правило носят имена своих основателей и делятся на три категории: постоянные члены Французской федерации моды, доверенные кутюрье, не имеющие мастерских в Париже, однако признанные Федерацией и приглашенные участники. Последние имеют временный статус и среди них можно выделить такие имена, как Ульяна Сергеенко (Россия), «Georges Hobeika» (Ливан), «Rahul Mishra» (Индия) и многие другие.

Именно эти три категории модных брендов фигурируют на четырех Неделях Высокой моды Парижа, Нью-Йорка, Лондона и Милана, представляя ежегодные новые тренды, которые показывают на подиумах статусные супермодели.

Неделя Высокой моды. Париж: весна-лето 2020 года. Коллекция Ульяны Сергеенко

Также нужно отметить, что существует ряд именитых кутюрье, которые работают под другими брендами. Ярким примером такого синтеза, является немецкий дизайнер Карл Лагерфельд, который был главным модельером итальянского Дома моды «Fendi» и французского «Chanel».

Постоянные	Доверенные
«Givenchy» (Франция)	«Valentino» (Италия)
«Jean Paul Gaultier» (Франция)	«Azzedine Alaïa» (Тунис)
«Chanel» (Франция)	«Elie Saab» (Ливан)
«Dior» (Франция)	«Versace» (Италия)
«Alexandre Vauthier» (Франция)	«Fendi» (Италия)
«Schiaparelli» (Франция)	«Armani» (Италия)
«Franck Sorbier» (Франция)	«Viktor & Rolf» (Нидерланды)

Модели в платьях «Dior» перед выходом на подиум. Париж: Haute couture 2019

Первые шаги в моду Симона Порта Жакмюса

Симон Жакмюс покинул отчий дом в 18 лет, переехав в Париж. Большой город разочаровал юношу: он надеялся увидеть творческих и веселых людей, в духе его любимых фильмов, а реальность оказалась серой и унылой. Тем не менее, Симон поступил в Высшую школу искусств и технологий моды ESMOD. Но тут жизнь нанесла ему новый удар – в автокатастрофе погибает любимая мама. Справиться с горем ему помогла мода. В 2009 году Симон бросает обучение и основывает свой бренд, который назвал по девичьей фамилии матери – Jacquemus.

Отец всегда учил сына простоте, что проявляется в «трех китах» философии бренда: минимализм, оверсайз и асимметрия. Однако первые его коллекции своей простотой обязаны нехватке средств у юного дизайнера, нежели творческой концепцией. С первой коллекцией ему помогла знакомая швея из магазина штор. За юбку он ей заплатил 100 евро. Как сейчас признается Симон, в те времена он был крайне наивен, но не жалеет об этом, потому что быть наивным – замечательно. Вторая коллекция была total white. Эти две коллекции были хорошими, но недостаточно идеальными, как утверждал Симон. Всё изменила третья коллекция (2011 год), выполненная целиком из шерсти. В одном из шоурумов Токио его одежду приметила Рей Кавакубо — основательница Comme des Garçons. Настойчивый француз сумел попасть на работу продавцом в одном из магазинов бренда, где работал без выходных. Все заработанные деньги он вкладывал в развитие собственного бренда, ночами отшивая новые коллекции.

Некоторое время спустя Эдриан Йоффе стал заказывать у Симона вещи для лондонского магазина Dover Street Market, которые раскупались в считанные минуты. Креативный подход к показам, необычные решения и минимализм сделали фигуру Симона узнаваемым: его показывали по телевизору, и о нем говорили все.

Вехи карьеры

В 1976 году Готье начинает развивать бренд под своим именем. С поддержкой товарищей со школы Франсиса Манюжа и Дональда Потара дизайнер разрабатывает линейку одежды уже в первый год работы компании. Но пресса и звёзды не приходят на показ, потому что в этот день представлялась другая коллекция

Неудача показала Жану, что для успешного развития бренда ему необходимо скандальное внимание

Трамвайное депо, музей, бывшая тюрьма — такие неожиданные места выбирались для показов. На роль манекенщиц приглашались модели различной комплекции, а для создания коллекций использовались подручные материалы. За это Готье стали называть «хулиганом моды», потому что он отходил от привычного всем стандарта. А его стиль обзавёлся собственным названием: «мусорный дизайн».

После подписания контракта с японской фирмой «Кашияма» в 1978 году у модельера появились деньги на создание коллекции. В 1980 году была представлена линейка «Джеймс Бонд».

В 1981 году мир увидел новую работу «Хай-тек». Именно после этого показа за Жаном закрепилось его прозвище хулигана.

Жан-Поль Готье сотрудничал со многими звёздами, но стоит отметить его работу с Мадонной. Ей настолько по душе пришлись наряды модельера, что у них началось долгое сотрудничество. Бурную реакцию вызвал корсет с остроконечным бюстгальтером, который был разработан специально для её мирового турне в 1990 году.

Француз очень любил кино. Поэтому с конца 80-х он начинает разрабатывать костюмы для кинематографа. Работы Готье можно увидеть в «Пятом Элементе», «Городе потерянных детей», а также в таких картинах как: «Кика» и «Повар, вор, его жена и её любовник».

В 1993 году основал свою линию парфюмерии. Готье дал не только имя парфюму, но и уникальный дизайн в виде торса.

В 2003 году занял пост креативного директора модного дома Гермес в Париже. В 2010 году ушёл с поста, решив заниматься только своим бизнесом.

В 2008 году разрабатывал сценические образы для известного балета «Белоснежка» хореографа Анжелена Прельжокажа.

В июле 2010 года Жан-Поль Готье стал президентом модного дома и компании, названных его именем. На канале MTV запускал и вёл собственную передачу о моде.

Детство и юность

Биография Симона Порт Жакмюса началась 16 января 1990 года во французской коммуне Салон-де-Прованс. Детство мальчика из небогатой семьи фермеров прошло в местечке Мальмор на юге Франции.

Отец будущего дизайнера был не лишен творческой жилки и в свободное время играл в рок-группах, а мама занималась воспитанием. Юный Симон был крайне привязан к матери и свое первое платье из бежевого льна сшил для нее.

Embed from Getty ImagesСимон Жакмюс и его коллекция платьев

Внезапная смерть женщины в автокатастрофе стала ударом для юноши и побудила его посвятить жизнь искусству моды. Жакмюс назвал собственный бренд в честь девичьей фамилии погибшей мамы, и даже сейчас она остается его постоянным источником вдохновения.

Достигнув 18-летнего возраста, парень отправился покорять Париж, где поступил в Высшую школу искусств и техники моды (ESMOD) — старейшее учебное заведение с уклоном в моду, основанное еще в 1841 году. Однако спустя пару месяцев парень бросил учебу и устроился работать в столичный бутик Comme des Garçons, который в некотором смысле и стал его школой.

Жизнь и работа

После выпуска Маржела обосновался в Париже и пять лет проработал внештатным дизайнером. С 1985 по 1987 год работал в Жан Поль Готье, прежде чем показать свою первую коллекцию под собственным лейблом Maison Margiela, который он начал со своим деловым партнером Дженни Мейренс в 1989 году.

С 1997 по 2003 год он был креативным директором Hermès женская линия. Мартин Маржела был назначен приглашенным членом Chambre Syndicale de la Высокая мода в 2010.

Маржела вручную переделывает такие предметы, как старые парики, холсты и шелковые шарфы, в одежду высокой моды. В 1980-х годах японцы авангардисты, с участием Рей Кавакубо, оказали влияние на мировую модную сцену своим эксцентричным и новаторским дизайном. Маржела и Антверпен Шесть продолжал свою работу, восставая против роскошного мира моды с одеждой больших размеров, такой как длинные руки, и с подкладкой, швами и краями снаружи. Концепция чего-либо деконструкция объятия Кавакубо важны и для модного заявления Маржелы.[нужна цитата ]

На протяжении всей своей карьеры Маржела сохранял низкий личный профиль. Он никогда не давал интервью и остается за кулисами после своих выступлений. Его лицо не известно широкой публике; За всю его карьеру существует только одна известная фотография, сделанная в 1997 году Марсио Мадейрой (фотографии Цепплина), но никогда официально не проверенная. Все контакты со СМИ осуществляются по факсу. Ультра-сдержанная торговая марка Maison Martin Margiela состоит из куска ткани с номерами от 0 до 23. Значок прикреплен с внутренней стороны четырьмя маленькими белыми строчками, открытыми снаружи на одежде без подкладки. К 20-летию анонимный тег был заменен классическим логотипом.

Бренд Margiela был приобретен OTB Group в 2002 году были процитированы инсайдеры отрасли, которые предположили, что Маржела может захотеть уйти из-за творческих различий или просто «желание наслаждаться своей жизнью вне настойчивого взгляда мира моды».[нужна цитата ]

Статья 2008 г. Газета «Нью-Йорк Таймс дал многим в мире моды первый взгляд на лицо Маржелы, а также сообщил новость о том, что он якобы предлагал передать бразды правления своей компанией Раф Симонс, который, похоже, отклонил предложение.Хайдер Аккерманн Позже ему предложили должность креативного директора, но он также отказался.

В октябре 2009 г. мажоритарный акционер Margiela Ренцо Россо, Президент OTB Group, холдинговая группа Марни, Виктор и Рольф, и Дизель, публично заявил, что «Мартин там давно не был. Он здесь, но не здесь. У нас есть новая свежая команда дизайнеров. Мы ориентируемся на молодую, реалистичную энергию будущего; это действительно Маржела для 2015 год ».[нужна цитата ]

В декабре 2009 года в пресс-релизе было объявлено, что Маржела «ушла из бизнеса. Креативный директор на замену назначен не будет. Maison Martin Margiela продолжит торговлю, но компания отказалась комментировать причины ухода Маржелы».

В октябре 2014 г. Джон Гальяно был назначен креативный директор Maison Margiela (новое имя), заменив самого Маржела.

В августе 2020 года на различных онлайн-платформах был показан документальный фильм о Мартине Маржеле «Мартин Маржела: своими словами». Тем не менее, информация об этом просочилась на Pornhub до официальной даты выпуска.