Компания, оставшаяся без своего создателя
Однако в 2009 году Маржела покидает компанию, а новые коллекции продолжает создавать команда профессионалов. Генеральный директор Maison Martin Margiela сделал официальное заявление, что и без Мартина бренд сохранит свою провокационность. Но на самом деле все, что выпустила авангардная марка после ухода концептуального основателя, выглядело довольно уныло. Никто не смог заменить гениального маэстро, а критики жестко отзывались о новых нарядах. Визуально коллекции смотрелись неплохо, но в них не просматривалась концепция, и такая имитация продукта без воплощенной идеи мало кому нравилась.
Так, как надо, а не так, как говорят
Показ Маржелы в 1989 году изменил все. Подиумом стала игровая площадка в 20-м округе Парижа — и во время шоу на этом пятачке все так же бегали дети. Как будто не происходило ничего особенного.
Вместо профессиональных моделей на этом показе были прохожие, друзья и знакомые, а вместо строгих приглашений — детский naïve art. Незадолго до показа Дженни и Мартин отнесли в местные школы картонки и попросили детей что-нибудь на них :
Шоу вызвало «бум» в индустрии, но критики его не одобрили. Впервые модели выглядели не так, как им сказали, а так, как они сами предпочитали. «Он никогда не говорил нам, чего он хочет, — только то, чего не хочет. Ему нравилось, когда все выглядело так, будто девушки все сделали сами», — Инге Грогнард, визажист Maison Martin Margiela, которая тоже работала на том показе.
Новый креативный директор Maison Margiela Paris
В 2014 году общественность была шокирована назначением скандального дизайнера, уволенного за антисемитские высказывания из дома Dior, на должность креативного директора всех линий компании. Джон Гальяно, всегда бросающий вызов времени, уже представил новые коллекции, вызвавшие противоречивую реакцию публики, а модный бренд поменял название, из которого исчезло имя Мартина, ставшего мифическим персонажем (кстати, многие даже считают, что этот человек никогда не существовал в реальности). Команда Maison Margiela Paris отказалась комментировать сложившуюся ситуацию и не рассказала, куда все-таки ушел Маржела и жив ли он сейчас.
Карьера
Любовь к старой одежде регулярно просматривается в его коллекциях. Необработанные швы выставлены наружу, пропорции чрезмерны. Экземпляры «Artisanal» выполнены вручную нередко из выброшенных вещей. Такой прием вывел Марджелу в главные представители деконструктивизма в моде.
Свое присутствие в медийном пространстве Мартин стремился доводить до минимума. Он не рвался общаться с прессой, не любил светские выходы. На вопросы журналистов ответы давались коллективно, всей командой. Полагали, что и на показах коллекций модельер присутствовал в зале, надвинув на лоб бейсболку, одетый в довольно невзрачный джемпер
Фирменным знаком дизайнера стал малозаметный кусок ткани с цифрами от 0 до 23, зафиксированный на внутренней стороне четырьмя стежками белыми нитками, выглядывающий наружу на моделях без подклада.
Впервые лицо Марджелы увидели благодаря публикации в «New York Times» в 2008. К тому моменту модельер продал бренд «OTB Group». В 2009 лейбл «Maison Martin Margiela» основатель оставил окончательно. Однако команда продолжала выпуск коллекций в стиле сюрреализма до 2014.
Стремление к анонимности стало поводом для множества слухов. Говорили, что Мартин – это на самом деле один из участников команды, Патрик, занимающийся пиаром бренда. Были даже сведения, что за именем Марджела скрывается женщина, не мужчина. Но самым сенсационным стало известие о том, что Мартина Марджелы никогда не существовало.
Вместе с тем, дизайнер утверждал, что оставить мир моды его заставил повышенный интерес к своей персоне. В 2018 на проходившей в Бельгии Премии в области моды прозвучало заявление знаменитости о том, что он уходит не в силах выносить передозировку информации из-за соцсетей, чрезмерности коммерческих требований. Это отменяет все важные для него эффекты.
Документальный фильм о дизайнере-невидимке впервые был показан в августе 2018.
Подсказки Маржелы
Радикальные решения принесли Мартину Маржеле огромное признание. Его главная смелость — быть собой. Несмотря на запреты родителей, отсутствие денег, диктатуру индустрии. Маржела не стал тем, кем его хотели видеть, — но остался тем, у кого хватает смелости быть собой до конца.
Если бы нужно было свести правила жизни Мартина Маржелы в кодекс, он был бы таким:
#1 Не стремись к успеху, а делай дело. Потому что успех — не результат, а следствие. Мартин Маржела не ставил себе цель быть популярным. Пока другие старались завоевать любовь толпы, он создавал то, что хотел, — и поэтому стал не первым, но уникальным.
#2 Сохраняй спокойствие. В статьях и фильмах о Мартине нет лишней драмы. Во всем, что он делал, — уверенное спокойствие. Это не про «тише едешь — дальше будешь», а про внутренний баланс и уверенность в цели.
#3 Изобретай. Наивно считать, что можно придумать что-то абсолютно уникальное. Но это не повод быть довольным только тем, что уже придумал кто-то другой. Мартин брал предметы, которые были у него под рукой, чтобы их трансформировать. Его подход — соединять, изобретать, развлекаться.
#4 Не бойся разочаровывать. Мартин не оправдал ожиданий индустрии: он не стал делать то, чего от него хотели, но оставил наследие для других — тех, кто сейчас делает ему нежные оммажи или нагло цитирует. Чего сам Маржела хочет от этого мира — неизвестно. Может, он и сам не знает.
Жизнь и работа
После выпуска Маржела обосновался в Париже и пять лет проработал внештатным дизайнером. С 1985 по 1987 год работал в Жан Поль Готье, прежде чем показать свою первую коллекцию под собственным лейблом Maison Margiela, который он начал со своим деловым партнером Дженни Мейренс в 1989 году.
С 1997 по 2003 год он был креативным директором Hermès женская линия. Мартин Маржела был назначен приглашенным членом Chambre Syndicale de la Высокая мода в 2010.
Маржела вручную переделывает такие предметы, как старые парики, холсты и шелковые шарфы, в одежду высокой моды. В 1980-х годах японцы авангардисты, с участием Рей Кавакубо, оказали влияние на мировую модную сцену своим эксцентричным и новаторским дизайном. Маржела и Антверпен Шесть продолжал свою работу, восставая против роскошного мира моды с одеждой больших размеров, такой как длинные руки, и с подкладкой, швами и краями снаружи. Концепция чего-либо деконструкция объятия Кавакубо важны и для модного заявления Маржелы.[нужна цитата ]
На протяжении всей своей карьеры Маржела сохранял низкий личный профиль. Он никогда не давал интервью и остается за кулисами после своих выступлений. Его лицо не известно широкой публике; За всю его карьеру существует только одна известная фотография, сделанная в 1997 году Марсио Мадейрой (фотографии Цепплина), но никогда официально не проверенная. Все контакты со СМИ осуществляются по факсу. Ультра-сдержанная торговая марка Maison Martin Margiela состоит из куска ткани с номерами от 0 до 23. Значок прикреплен с внутренней стороны четырьмя маленькими белыми строчками, открытыми снаружи на одежде без подкладки. К 20-летию анонимный тег был заменен классическим логотипом.
Бренд Margiela был приобретен OTB Group в 2002 году были процитированы инсайдеры отрасли, которые предположили, что Маржела может захотеть уйти из-за творческих различий или просто «желание наслаждаться своей жизнью вне настойчивого взгляда мира моды».[нужна цитата ]
Статья 2008 г. Газета «Нью-Йорк Таймс дал многим в мире моды первый взгляд на лицо Маржелы, а также сообщил новость о том, что он якобы предлагал передать бразды правления своей компанией Раф Симонс, который, похоже, отклонил предложение.Хайдер Аккерманн Позже ему предложили должность креативного директора, но он также отказался.
В октябре 2009 г. мажоритарный акционер Margiela Ренцо Россо, Президент OTB Group, холдинговая группа Марни, Виктор и Рольф, и Дизель, публично заявил, что «Мартин там давно не был. Он здесь, но не здесь. У нас есть новая свежая команда дизайнеров. Мы ориентируемся на молодую, реалистичную энергию будущего; это действительно Маржела для 2015 год ».[нужна цитата ]
В декабре 2009 года в пресс-релизе было объявлено, что Маржела «ушла из бизнеса. Креативный директор на замену назначен не будет. Maison Martin Margiela продолжит торговлю, но компания отказалась комментировать причины ухода Маржелы».
В октябре 2014 г. Джон Гальяно был назначен креативный директор Maison Margiela (новое имя), заменив самого Маржела.
В августе 2020 года на различных онлайн-платформах был показан документальный фильм о Мартине Маржеле «Мартин Маржела: своими словами». Тем не менее, информация об этом просочилась на Pornhub до официальной даты выпуска.
Ограничения — залог гениальных решений
Бизнес-партнер Мартина Дженни Майренс , что у них никогда не было денег — но они никогда и не были в долгах. Финансов всегда было достаточно ровно на то, чтобы двигаться дальше.
Когда-то у Маржелы не хватало денег буквально ни на что. Поэтому для интерьера своего магазина он скупал старые вещи на барахолках. Чтобы разнородный хлам выглядел опрятно и унифицировано, он красил все в белый цвет. Выходило бюджетно, но круто.
Сейчас денег у Маржелы намного больше, чем на старте, — а сторы этого бренда остаются белыми. В примерочной одного из магазинов Maison Margiela есть белая дверь с надписью ortir. Эту дверь нашли где-то на улице — там было слово sortir (фр. — «выход»), но буква s отвалилась и безвозвратно пропала.
Из-за ограниченного бюджета на старте Мартин Маржела ушел в апсайклинг: в 1991 году он создал коллекцию вечерних нарядов из дешевой одежды, купленной на блошиных рынках. В 1992 — пошил из старых платков. Еще через год основным материалом для стали «списанные» подъюбники и театральные костюмы.
По словам очевидцев, Мартин ходил по секонд-хендам и массово скупал там вещи. Перекраивая их, он не просто изучал устройство винтажных фасонов, но и вдохновлялся — и в итоге запустил отдельную линию Replica из одежды, купленной на барахолках, а потом перешитой. На бирках этой коллекции Мартин указал время и место, где нашел вещи, из которых создал новые наряды.
В 1994 году Мартин покрасил самые ходовые вещи из предыдущих сезонов в серый и назвал это Retrospective. Но не потому, что «исписался» — скорее просто хотел показать, что может позволить себе какую угодно странность. «К тому времени мы сделали 10 сезонов и прошли путь от полного непонимания до влияния на моду. Мода стала меняться в направлении, которое задал ей я», — рассказал Мартин в документальном фильме «Маржела: Своими словами».
Сотрудничество с Мадонной
В 1983 году Готье представил прекрасной половине человечества изобретение в виде конусообразного бюстгальтера, которое пришлось по вкусу Мадонне – намного позже певица отправилась в нем в мировое турне. Впрочем, не все оказались столь лояльными, часть критиков обвинили модного хулигана в обезображивании нежной женской красоты.
Мадонна стала верной клиенткой Готье, мужчина пошил для нее ворох сценических нарядов. Жан-Поль признался, что является истинным поклонником Мадонны и 3 раза просил ее руки, но поп-дива каждый раз ему отказывала. Было понятно, что это предложение никогда не будет принято, но таким образом художник выражал свое восхищение.
Товары
Maison Margiela присваивает каждому из своих продуктовых рядов номер от 0 до 23 в качестве справочного кода без определенного хронологического порядка. Примеры включают изысканные украшения (12), обувь (22), очки (8), предметы (13) и ароматизаторы (3). Дом производит как коллекции кустарного промысла, так и коллекции прет-а-порте, первые вдохновляют дизайны вторых. С формальной приверженностью никакому определенному модному движению, Дизайны Maison Margiela известны деконструктивист черты такие как открытые швы, негабаритные и переработка одежда. Другая деконструктивистская тактика, которую использует Maison Margiela, включает использование традиционных тканевых подкладок в качестве внешних слоев одежды. и дебютная коллекция женской одежды 1988 г. включены какие Независимый описывается как «кожаный фартук мясника, переделанный в соблазнительное вечернее платье», а старый тюль платье превратилось в несколько сшитых на заказ жакетов. Другая работа с нетрадиционными материалами включала одежду из пластиковых пакетов и проволочных вешалок для одежды. брючные костюмы 1970-х годов обивка ткани, топы, сделанные из кожаных перчаток, и украшения из цветного льда, так что одежда окрашивается по мере таяния украшений.
Trompe-l’œil платья из джерси с принтом от Maison Martin Margiela, весна / лето 1996 (слева) и переиздание H&M 2012 (справа)
Впервые показан в 1989 году. и введен в 1992 г., одна из самых узнаваемых вещей компании это Таби boot, интерпретация традиционного японского носка таби с разрезом, разделяющего большой палец ноги. В 1994 году Maison Margiela представила свои первые произведения исторического периода с линией «полных репродукций» после создания своей предыдущей коллекции полностью из своих архивов. Maison Margiela дебютировал в 1998 году с коллекцией мужской одежды, известной как линия 10.
Мартин Маржела был креативным директором по женской одежде французского дизайнерского дома. Hermès с 1997 г. до 2003 г., с командой Maison Martin Margiela дизайны для Hermes, представленные дважды в год в Hermes ’ rue St-Honoré хранить.Независимый назвали коллекции «заниженными», среди прочего, с «свободным мужским покроем» и «вечерними платьями из черного крепа».New York MAgazine в свою очередь описал дизайн как «тихое исследование роскоши, сосредоточенное на классической одежде с утонченными, но мастерскими поворотами». Maison Martin Margiela дебютировал со своим первым высокая мода Коллекция 2006 года. В ноябре 2008 года бренд выпустил небольшую коллекцию украшений и очков, в том числе свою первую пару солнцезащитных очков, описанных как «непроницаемая черная полоса, которая оборачивается прямо вокруг лица». Первый аромат дома создан в сотрудничестве с L’Oreal, дебютировавший в 2009 году. Maison Margiela представила капсульную коллекцию для H&M в 2012 году, состоящий в основном из переизданных произведений из архивов Маржелы. Компания сотрудничала с Converse по дизайну обуви в 2013 году, а также работал с часовым брендом G-Shock и сотрудничал с Сваровски на ювелирные изделия прет-а-порте в 2013 году.
26 сентября 2018 года, после показа сезона весна / лето 2019, был запущен новый аромат Maison Margiela — Mutiny. Nose Dominique Ropion потребовалось шесть лет, чтобы создать аромат, отражающий видение Гальяно женщин Maison Margiela. Уиллоу Смит, Тедди Куинливан, Ханне Габи Одиеле, Саша Лейн, Принцесса Nokia и Молли Бэр являются избранными послами «мутинистов», которые будут представлять разнообразие и индивидуальность аромата.
Эксперименты с обувью
Одежду бренда обожают интеллектуалы всего мира, которые признаются, что показывают изнанку человека, а не создают идеальный образ знаковые вещи от Maison Martin Margiela. Обувь марки отличается весьма оригинальным дизайном и необычной формой. Например, работающий на стыке авангардизма и минимализма модный дом создает женские ботильоны с прозрачным каблуком, внутри которого спрятана высокая шпилька
Такие эксперименты нравятся дамам, мечтающим привлекать к себе внимание
Однако спортивная обувь, выглядящая блестяще в прямом и переносном смысле, более приемлема для повседневной носки. Перед сиянием драгоценных металлов не устояли дизайнеры бренда Maison Martin Margiela. Кроссовки, которые разошлись как горячие пирожки, выглядели так, будто обернуты в серебряную фольгу.
Два года назад появилась коллекция спортивной обуви, выполненная совместно с компанией Converse. Кеды из мягкой кожи, выкрашенной в белый цвет, были по достоинству оценены покупателями, которые могут себе позволить выложить за пару 250 долларов. Чем дольше носится обувь, тем больше трещин образуется, и сквозь них пробивается оригинальный цвет.
биография
Исследования
В 1974 г. , Мартин Маржела поступил в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене вместе с Вальтером Ван Бейрендонком, Анн Демельмеестер и Дрисом Ван Нотеном , которые позже составили Антверпенскую шестерку с Дирком Биккембергсом, Дирком Ван Сэном и Мариной Йи.
В 1984 году он работал с Жаном Полем Готье, пока в 1988 году не был запущен его собственный бренд.
Швейные работы
Мартин Маржела — один из самых секретных дизайнеров в мире моды. Он никогда не позволяет фотографировать себя и не дает никаких интервью напрямую. Он отвечает на вопросы, заданные по факсу. Он никогда не говорит от своего имени, но всегда от имени коллектива, составляющего его компанию. Логотип его бренда, полностью анонимный, отражает образ создателя.
Считающийся одним из самых нетипичных и авангардных дизайнеров своего поколения, Мартин Маржела в 1988 году вместе с Дженни Майренс основал собственный бренд Maison Martin Margiela . Его признают модные редакторы, в том числе Мелка Треантон из журнала Elle . В 1989 году он был удостоен награды ANDAM . Его мода вошла в музей в 1991 году: затем во дворце Галльера (Париж) его вселенная была представлена вселенной его старших Жан-Поля Готье , Жан-Шарля де Кастельбажака , а также испанца Сибиллы . В 1997 году музей в Роттердаме , музей Боймана ван Бёнингена, предложил ему возможность создать выставку самостоятельно. Там он представляет ретроспективу своей наиболее характерной одежды, подвергнув ее ванне с различными бактериями и выставив ее на улице в садах музея. Поэтому их внешний вид каждый день был разным. В 2008 году настала очередь музея Антверпена отметить 20-летие создания Maison Martin Margiela более классической ретроспективой.
С октября 1997 по 2003 год Мартин Маржела был художественным руководителем женских коллекций прет-а- порте Hermès .
Стиль
Мартин Марджела, которого называют «концептуальным» дизайнером , с самого начала создавал уникальные, полностью кустарные изделия, сделанные из утилизированных предметов или одежды. Он также может играть гаммы, как в увеличенной коллекции кукольной одежды. Каждый сезон предлагаются реплики : одежда, которую можно найти по всему миру, полностью воспроизведенная и полностью идентичная и продаваемая как таковая.
В течение восьми сезонов, до 2004 года, Мартин Маржела был дизайнером дома Hermès . Под его руководством цена готовой одежды значительно выросла — более чем на 20% за несколько лет. Это сотрудничество, удивительное на первый взгляд, было основано, как объяснил Жан-Луи Дюма, тогдашний генеральный директор дома Hermès, на «общей страсти к совершенству мастерства» .
Парады
Его парады часто проходили в нетипичных местах (пустырь в Париже, станция метро (1992), несколько мест), а иногда парады не устраивали, а просто показывали фильм
Его модели шествовали почти анонимно, со скрытыми лицами, так что все внимание было сосредоточено на одежде. Единственным исключением для фотографий из коллекции осень / зима 1999 года было то, что он нанял Стеллу Теннант , которая в то время была беременна.
Во время своего первого показа он выкрасил свои модели в красную краску, чтобы оставить следы по всему подиуму.
Жан-Поль Готье сейчас
Еще когда Жан-Поль объявил о завершении карьеры, он был уверен, что еще сделает что-то, связанное с модой. Спустя некоторое время после прощального шоу он объявил о новой концепции, позволив другим дизайнерам подарить его творениям новую жизнь.
На самом деле Готье задумывался об этом еще в 90-х годах — о передаче своего наследия. Одной из первых взяла на себя такую ответственность японка Титосэ Абэ, представив коллекцию осень-зима 2021/2022. Затем эстафету принял Гленн Мартенс, поработавший с мегахитами Жан-Поля разных лет.
А еще под чутким руководством модельера в Мадриде прошла выставка «Кино и мода». Презентованная коллекция состояла из фотографий, постеров, одежды. Готье подчеркнул в интервью, что благодаря этой выставке сумел показать публике, что же вдохновляло его на создание шедевров.
Вехи карьеры
В 1976 году Готье начинает развивать бренд под своим именем. С поддержкой товарищей со школы Франсиса Манюжа и Дональда Потара дизайнер разрабатывает линейку одежды уже в первый год работы компании. Но пресса и звёзды не приходят на показ, потому что в этот день представлялась другая коллекция
Неудача показала Жану, что для успешного развития бренда ему необходимо скандальное внимание
Трамвайное депо, музей, бывшая тюрьма — такие неожиданные места выбирались для показов. На роль манекенщиц приглашались модели различной комплекции, а для создания коллекций использовались подручные материалы. За это Готье стали называть «хулиганом моды», потому что он отходил от привычного всем стандарта. А его стиль обзавёлся собственным названием: «мусорный дизайн».
После подписания контракта с японской фирмой «Кашияма» в 1978 году у модельера появились деньги на создание коллекции. В 1980 году была представлена линейка «Джеймс Бонд».
В 1981 году мир увидел новую работу «Хай-тек». Именно после этого показа за Жаном закрепилось его прозвище хулигана.
Жан-Поль Готье сотрудничал со многими звёздами, но стоит отметить его работу с Мадонной. Ей настолько по душе пришлись наряды модельера, что у них началось долгое сотрудничество. Бурную реакцию вызвал корсет с остроконечным бюстгальтером, который был разработан специально для её мирового турне в 1990 году.
Француз очень любил кино. Поэтому с конца 80-х он начинает разрабатывать костюмы для кинематографа. Работы Готье можно увидеть в «Пятом Элементе», «Городе потерянных детей», а также в таких картинах как: «Кика» и «Повар, вор, его жена и её любовник».
В 1993 году основал свою линию парфюмерии. Готье дал не только имя парфюму, но и уникальный дизайн в виде торса.
В 2003 году занял пост креативного директора модного дома Гермес в Париже. В 2010 году ушёл с поста, решив заниматься только своим бизнесом.
В 2008 году разрабатывал сценические образы для известного балета «Белоснежка» хореографа Анжелена Прельжокажа.
В июле 2010 года Жан-Поль Готье стал президентом модного дома и компании, названных его именем. На канале MTV запускал и вёл собственную передачу о моде.
Дебютные духи Maison Martin Margiela
Концептуальный модный дом, подписавший с концерном L’oreal соглашение о запуске парфюмерной линии, в 2010 году представил свой первый аромат Untitled, вызвавший настоящий фурор. Духи «Без названия», выпущенные в аптечном флакончике, удивляли нотками гальбанума, цветков горького апельсина, жасмина, кедра и благовоний. Как заявил представитель бренда, дебютный парфюм воплотил главные ценности компании, которые заключаются в уважении к традициям, свободе от штампов, авангардном новаторстве.
Для многих терпкие духи стали настоящим ольфакторным потрясением. Парфюмер необычного аромата призналась, что формула изысканного творения ей приснилась, чем и объясняется эта невероятная легкость. Гальбанум – редко встречающийся в парфюмерии компонент, и его использование позволило сделать аромат-унисекс более ярким и насыщенным. Покупатели отметили выразительность изящно выполненного произведения, напоминающего одежду с эффектом нагого тела. Это особая философия бренда, где свежесть тесно переплетается со сладостью, а теплые древесные аккорды сочетаются с ладанным дымом.
Анонимность — не безымянность
Как модный дизайнер Мартин Маржела запускал коллекции на протяжении более чем десяти сезонов. Но он ни разу так и не появился на подиуме, чтобы зафиналить показ, — эту традицию в мире фэшна Мартин принципиально не поддерживает. И не только ее.
Отсутствие имени Мартина коснулось даже бирок на одежде его бренда: изначально они были чисто белыми, а снаружи оставались только четыре белых стежка. Мартин и Дженни придумали такой ход, чтобы люди перестали смотреть на лого и начали фокусироваться на том, как вещь выглядит.
Юристы такой шаг не поддержали: по правилам, на бирке должен указываться бренд и производитель. Тогда Маржела и Мейренс пообещали, что напечатают название бренда на тыльной стороне своей бирки — но все равно этого не сделали. Вместо этого на ярлычок стали наносить цифры.
Эти надписи похожи на бессмысленный набор цифр или комбинацию от сейфа, но у такого подхода есть : 0, 1, 4, 6, 10, 11, 14 и 22 обозначают номер линии одежды — а остальные числа на бирке многие до сих пор пытаются расшифровать.
В 90-е, когда в мире разбушевалась брендомания, отказ от лого был смелым решением. Чтобы довести эту идею до абсолюта, Мартин (вдохновившись работами сюрреалистов) начал скрывать лица моделей на показе париками и не только. Идея была в том, чтобы зрители смотрели на одежду, а не на тех, кто ее носит. И, конечно, это был отличный PR-ход — всем было интересно угадать, кто именно идет по подиуму.
Основатель деконструктивной моды
Компания «Мейсон Мартин Маржела» (именно так произносится название на русском языке) была основана в 1988 году бельгийским дизайнером, а через несколько месяцев зрители увидели первый показ коллекции. Искушенная публика, испытавшая шок, была впечатлена тем, что старым вещам модный бренд подарил вторую жизнь, и основная коллекция была создана из подержанной одежды. После показа Мартина назвали родоначальником деконструктивной моды, а его наряды стали настоящим открытием. Пресса писала, что Маржела взял за основу ничем не примечательную одежду и показал всем, как ее можно носить по-новому.
Это был первый показ, на котором публика не видела лиц моделей: их намеренно прятали за париками и обтягивали капроном. Сам автор коллекции не вышел на поклон, а его пресс-служба заявила, что это позволит зрителям сосредоточиться на созданных нарядах, а не на личности их творца.
Уже через год получившая известность компания Maison Martin Margiela удостоилась высокой награды – премии «За заслуги в области современной моды», и вскоре бренд открывает свой бутик в Париже.
Не только одежда
В конце 90-х годов бренд Maison Martin Margiela выпускает на рынок предметы интерьера, а покупатели охотятся за календарями в виде полотенец, лампами-бутылками, белыми матрешками без лиц в минималистическом стиле.
После того как владелец бренда «Дизель» приобретает большую часть акций компании, начинается новый этап в ее творческой жизни. В Париже появляется штаб-квартира, занимающая площадь более 3 тысяч м2, Маржела создает мужские наряды-реплики – одежду, которая была модной несколько десятилетий назад в других странах, запускает линию аксессуаров и ювелирных украшений. Maison Martin Margiela представляет не только модную одежду, но и полноценную линию мебели и предметов декора для дома. Талантливый бельгиец разрабатывает авангардные дизайны интерьеров для международных отелей, предлагая совершенно новую концепцию жилого пространства.
Ретроспективы и выставки
В 2008 году Музей моды провинции Антверпен (MoMu) провел ретроспективную выставку работ бренда. Выставка переехала в Haus der Kunst (Дом искусства) в Мюнхене в 2009 году, а затем в Сомерсет-Хаус в Лондоне в 2010 году. В начале 2015 года режиссер Элисон Черник выпустила короткий биографический фильм о Мартине Маржеле «Художник отсутствует». Показан на открытии кинофестиваля Tribeca в Нью-Йорке
В 2017 году MoMu представил 12 коллекций, созданных Домом во время его сотрудничества с Жаном-Луи Дюма в Hermès, а в 2018 году в Музее моды и текстиля в Париже была организована выставка, привлекшая внимание Maison Margiela .
