Readymade
Основатель и дизайнер бренда японец Юта Хосокава работает с винтажными военными тканями, полученными из списанных в утиль палаток и форм. Из этих материалов, сохранивших следы носки — потёртости, заломы, надписи, — в ателье бренда создают мужественные вещи, вдохновлённые военной и рабочей эстетикой.
Чтобы придать красок и жизни вещам исключительно цвета хаки, команда марки вручную добавляет аппликации со смайлами и армейской тематикой, крупные принты и вышивки с надписями. На выходе получаются запредельно дорогие вещи и аксессуары c ограниченными тиражами и узкой дистрибуцией.
Украшения Kaloskagathos.xxi
Что делает
Искусствовед Аня Кольцова долгое время продавала винтаж, но среди украшений различных эпох и дизайнов так и не нашла того, что отвечало бы запросам современного человека и ее эстетике. Поэтому весной 2019-го Аня запустила собственный бренд украшений — Kaloskagathos.xxi.
Kalos Kagathos — древнегреческое понятие идеального человека, а xxi — отсылка к современности. Одна из главных ценностей марки — уважительное отношение к природе. Украшения создаются из переработанных материалов и с использованием бронзы и жемчуга из разобранных бус. Другой важный аспект философии бренда — внегендерность. По словам Ани, даже жемчуг, который традиционно считается женским украшением, в ее изделиях прекрасно смотрится и на мужчинах. Так, первый кафф — украшение для ушей — предназначался именно для ее друга.
Аня Кольцова:
— Я стараюсь отходить от концепции «украшения — это люкс», «красиво — это дорого». Это устаревшая концепция, когда мы своими бриллиантами на пальцах пытаемся показать статус. Для меня важнее дизайн, нежели благородство металлов и камней.
Изделия Kaloskagathos.xxi, по задумке дизайнера, становятся продолжением анатомии человеческого тела, переставая быть просто украшением. Каффы, например, больше похожи на деталь в образе человека-машины, а не на обычные серьги.
Кто носил и носит вощеные вещи?
Долгое время вощеная верхняя одежда была просто утилитарной вещью, которую ценили за функциональные, а не эстетические характеристики. В первую очередь она была необходима морякам и рыбакам — они в начале XX века носили длинные плащи из вощеного хлопка. В двадцатых годах появились вощеные кейпы — в таких удобно было ездить верхом. Тогда же открывается марка Belstaff, ориентированная в основном на всепогодные куртки для мотоциклистов и прославившаяся чуть позже еще и тем, что в модели Trialmaster Эрнесто Че Гевара пересек всю Латинскую Америку.
В 1936-м специально для мотосоревнований International Six Day Trial (которые позже будут называться International Six Day Enduro) Barbour придумали костюм International из вощеного хлопка болотно-зеленого цвета — на талии пояс, на рукавах и брючинах специальные затягивающиеся ремешки, чтобы ветер не дул, силуэт куртки и рукава сделаны так, чтобы в ней было удобнее двигаться и поворачиваться, а воротник специально короткий, чтобы не мешался под шлемом. Позже, в начале пятидесятых, к этой куртке пришили диагональный карман на груди, чтобы в него можно было просунуть руку, не сгибая ее в запястье. В общем, понятно, почему именно в этой одежде ездили все мотоциклисты и Стив МакКуин в том числе.
Рабоче-спортивный период использования вощеных курток заканчивается ровно в 1980 году вместе с выходом очередного каталога фирмы Barbour. Тогда они впервые предложили образ нового городского жителя за городом: молодая пара, с ног до головы одетая в понятно какую марку (резиновые сапоги, вязаные свитера, вощеные куртки и вельветовые кепи), прогуливается по бескрайней лужайке за домом вместе с верным псом. Представленная впервые модель Bedale быстро стала модным объектом, а парочка с картинки — практически символом так называемых sloane rangers. Через два года появилась куртка Beaufort для тех обеспеченных деревенских обывателей, которые любят пострелять в уток.
Уильям, автор блога Bow Tied and Starry Eyed
|
«Теперь давайте серьезно. Нет другой такой куртки, которая стоит таких денег, которые просят за Barbour. Они обещают пережить все остальные варианты, остаться стильными и не подвести во время дождя. Вопрос даже не в том, покупать или нет, а в том — какую именно модель? Два самых популярных варианта — это Bedale и Beaufort. У обоих есть плюсы и минусы. Beaufort более функциональна. Если ты соберешься в ней охотиться, то сзади есть специальный карман для дичи, он внутри отделан тканью, которую легко отмыть. Также эта модель длиннее, а значит, надежнее противостоит дождю» |
Резкий переход из рабочего класса в верхние слои общества, видимо, до сих пор сказывается на отношении к марке Barbour: в Москве еще до появления этих вещей в магазинах из них успели раздуть огромной величины пузырь надменности и чопорности, решив почему-то, что куртки Barbour не для всех и каждого. В Англии же ничего особенно не изменилось: куртки все так же шьют и вощат вручную, а носят их как дети богатых родителей и сами родители, так и все электрики фабрики Barbour. А когда британцам из главного офиса рассказываешь, как в Москве возносят их вещи, они делают удивленные глаза, отнекиваются и говорят, что ничего такого не имели в виду. Если все еще не верите, посмотрите фотографии в фейсбуке Barbour, там одни простолюдины в их куртках. А более поэтичные снимки — у Томми Тона и Сергея Святченко, их можно использовать как наглядную инструкцию по применению вощеных курток.
Plasticdoom. Красивые вещи из пакетов!
Plasticdoom
Пакет с пакетами — пережиток прошлого? Да, но в умелых руках он может превратиться и в набор начинающего дизайнера. Так, пока одни вылавливают пластик в океане, Галина Ларина решила, что и на земле его еще пока предостаточно, и наладила производство дождевиков и аксессуаров из пластиковых пакетов. Выпускница Британской высшей школы дизайна посвятила теме экодизайна и свою дипломную работу — коллекцию Plasticdoom, которая потом выросла в целый бренд.
— За две недели до экзаменов я решила сделать машину по плавке пластика Precious Plastic в подтверждение своего утверждения, что мусор есть альтернативное сырье, которое надо использовать. И я сама сварила эту железную машину, которая позволяет крошить пластиковый стаканчик из-под йогурта, а потом из него создать абажур, кашпо для растений или рукоятку. Это лишь подтвердило, насколько пластик подвижный материал, — его перепроизводство может быть ограничено только твоей фантазией, — рассказывала Галина в интервью сайту Wanderlust.
Цифровой лук
В марте 2020 года российские СМИ писали о том, что медиадиректор «Яндекса» Даниил Трабун купил цифровую одежду у дизайнера из Уфы Регины Турбиной, став одним из первых обладателей виртуального образа. Однако подобные поступки — это давно не что-то из ряда вон выходящее: уже много лет пользователи видеоигр за реальные деньги покупают предметы, включая одежду, которые никогда не смогут использовать за пределами игрового мира.
Цифровые костюмы вроде того, что купил Трабун, — приобретение того же рода. Их часто сравнивают с бумажной одеждой для картонных кукол — популярным когда-то детским развлечением. Носить цифровые вещи можно на фото и видео: владелец фотографирует себя, а потом накладывает на изображение 3D-модель.
Ткани с наночастицами серебра
Использовать серебро в производстве текстиля придумали не вчера. На Западе еще в конце XX века ткани с серебряными нитями продавались как противомикробные и антистатические, из них предлагали шить медицинскую одежду, делать ковры, матрасы и внутреннюю отделку самолетов и космических кораблей. В 2007 году студентка Корнеллского университета Оливия Онг вместе с учеными создала несколько моделей одежды из ткани с наночастицами разных металлов, защищавшими, по словам изобретателей, от инфекций.
Однако испанские ученые опасаются, что производство и стирка тканей с металлами может . Поэтому сейчас чаще всего говорят только о тканях с нанонитями из серебра: это один из самых безопасных металлов. Сегодня работают более десятка компаний, производящих не только бытовой и медицинский текстиль с серебром, но и одежду — как правило, спортивную.
Стиль
При создании одежды дизайнеры бренда не пытаются создавать элегантные образы. Их цель – сделать вещи удобными для городских улиц
Не используется вычурная фурнитура или дорогие детали – модели простые, но при этом яркие и привлекающие внимание
РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
@vetements_official
Основное направление бренда – одежда унисекс, которая одинаково хорошо подойдет и девушкам, и парням. Есть немного женских платьев и юбок, а в остальном – универсальные модели.
Четко прослеживаются стилистические направления:
Спорт. Бессчетное число спортивных брюк, футболок, толстовок, спортивных топов, а также кроссовок;
@vetements_official
Бельевой. Последнее время стали часто появляться платья-комбинации, которые прекрасно впишутся в образ в бельевом стиле;
Оверсайз. Любовь дизайнеров Vetements – бесформенные мешковатые толстовки разной длины.
@vetements_official
@vetements_official
В сезонных коллекциях встречаются анимализм – одежда с животным принтом, классика – периодически бывают спокойные платья и рубашки, но основные направления для компании – молодежь и ее пристрастия.
РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
@vetements_official
@vetements_official
Именно ориентация на молодую аудиторию делает одежду бренда свободной, оригинальной и стильной.
Успешный проект братьев Гвасалия
Vetements, от фр. одежда – молодой бренд, основанный в 2014 году. Идея создать торговую марку принадлежит Демне и Гураму Гвасалии. Несмотря на столь непродолжительный модный путь, уже через пару лет после запуска первой коллекции одежды бренд назвали самым влиятельным в мире современной моды. Наверное, на успехе сказался опыт основателей – Демна участвовал в создании коллекций для Marc Jacobs и Loius Vuitton. В 2015 году Демна стал креативным директором модного дома Balenciaga.
РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
За время существования Vetements, сам бренд и его основатели неоднократно оказывались в центре обсуждений, причем не всегда положительных. В 2018 году после парижской Недели моды, где Ветмо показал мужскую коллекцию, модный мир в буквальном смысле крутил у виска – настолько нестандартными оказались модели.
Через год после ухода Демны из Vetements в 2019 снова разразился скандал. На этот раз между Ветмо и Balenciaga, где Демна остается креативным директором. Vetements обвинил модный дом в плагиате
Правда общественность на провокации не поддалась – уж очень похоже, что братья решили просто привлечь внимание к компаниям
99RECYCLE. Мультидисциплинарный бренд из Санкт-Петербурга, создающий эстетику из вторсырья
Из баннеров, которые раньше использовались Генеральным консульством Финляндии, 99RECYCLE сделали большие и маленькие шоперы, поясные сумки и пеналы. На каждом экземпляре — бирка из переработанного пластика HDPEПляжные сумки и чехлы для купальников из лекальных выпадов ПВХ для бренда Ginger Ocean
Производят аксессуары, сумки, мерч и интерьерную продукцию из вторичного сырья. Занимаются .При поддержке Фонда Содействия Инновациям разрабатывают промышленный 3D принтер, который печатает переработанным пластиком.«Ресайкл/апсайкл проект года» по версии журнала «Собака.ру» в рамках премии «Петербург Будущего 2020».
J.Sedova Hats
Что делает
До основания ателье Юлия Седова работала преподавателем и переводчиком с английского языка. В 2013 году на выставке шляп в петербургском Манеже она познакомилась с мастером Мариной Седовой и решила учиться у нее шляпному делу. Марка началась с нескольких моделей: первые экземпляры Юлия выложила в группу «ВКонтакте».
Юлия Седова:
— Шляпа всегда была штучным и дорогим товаром. У англичан даже есть поговорка «Хорошей шляпе нет цены». Этот статусный аксессуар венчает голову и не заметить его просто невозможно. В век глобализации и засилья реплик, популяризации трендов стилистами, у нас всё меньше средств выразить свою индивидуальность, рассказать чуть больше о своей личности внешним видом — и тут я со своими шляпами. Публика сразу оценила уникальный дизайн.
Концепции у бренда, по словам Юлии, не было, но было понимание эстетики головного убора, знание рынка и потребностей клиента и проверенные лично носибельность и сочетаемость продукта с современным гардеробом. Самые популярные модели сейчас — шляпа с загнутыми полями Eva, повязка Gala, панама Bonjour, канотье Vivi, берет Bonnie и таблетка «Желудь».
Благодаря сотрудничеству со стилистами бренд показывает, как можно сочетать шляпы с одеждой и как даже самый необычный головной убор легко вписывается в гардероб.
Чтобы заказать шляпу, от покупательницы требуется всего одна мерка — нужно знать объем головы. Каждую клиентку Юлия консультирует по оптимальной высоте шляпы, ширине полей и отделке, а также выполняет индивидуальные заказы.
Что купить
Шляпу Eva с загнутыми полями в оттенке «Шампиньон» и носить с крупными серьгами, чтобы поддержать винтажное настроение головного убора.
POLYARUS — бренд современной культуры осознанного потребления
Дизайнер Александра Полярус создает уникальные вещи из рекламных баннеров, автомобильных и велосипедных покрышек, ремней безопасности. Если честно, трудно было выбрать фото для блога, так как у Александры очень много классных, качественных работ!
POLYARUS x LOUDER. Cумки из баннеров с мероприятий, которые проводили для сотрудников. Сумки им же в подарок)POLYARUS x Винный шкаф. Шопперы из баннеров и баннерной сетки с городского мероприятия, посвящённого дню победыPOLYARUS x НаВина! Задачей было сделать поясную сумку, способную вместить бутылку вина, и использовать фирменные кислотные цвета — розовый, синий и зелёныйPOLYARUS x adidas. 185м² баннеров с FIFA превратились в 1067 шопперов за 29 дней!
MYAR
Название MYAR появилось из букв слова ARMY, расставленных в другом порядке. Итальянец Андреа Россо выискивает по всему миру дедсток материалы военной экипировки армий разных стран, чтобы затем трансформировать и превратить их в новую одежду милитари силуэтов. «Я люблю находить одежду, которую носили разные люди в разных частях мира по разным причинам и которая потом оказывается забытой на каких-то складах. Мне нравится брать такую одежду из прошлого и давать ей новую жизнь,» — объясняет Андреа.
От других брендов, которые строят концепцию на военной тематике, MYAR отличает аутентичность образов: моделей с лукбуков легко принять за солдат, ушедших на выходные в увал. Бренд не ограничивается классическими силуэтами. В ассортименте присутствуют двубортные костюмы-тройки, как у итальянских морских офицеров, комбинезоны точь в точь, как у военных армии США, и даже пара вещей из униформы советских солдат 80-х годов.
Одежда как гаджет
Сейчас данные о нашем здоровье собирают фитнес-браслеты и смартфоны. Но современные технологии уже пришли к тому, чтобы вплетать провода, чипы и микросхемы в одежду так, чтобы она при этом оставалась комфортной. Возможно, скоро беговые шорты будут считывать ваш пульс, температуру тела и давление.
Канадская компания Myant пока встраивает датчики только в ткань нижнего белья, но планирует использовать больше технологий и расширять ассортимент. Немецкая компания Interactive Wear уже 15 лет разрабатывает технологии и создает текстиль с LED-лампочками, сенсорами, датчиками и контроллерами, позволяющими регулировать температуру.
История вощеных курток
Началось все не с британской марки Barbour, как принято считать и как того хотелось бы владельцам компании. Технология пропитки ткани как способ борьбы с влагой использовалась моряками еще в XV веке. К 1795 году Francis Webster Ltd сделали льняные паруса и додумались смазывать их маслом льняных семян, чтобы те стали водонепроницаемыми. Материал, обработанный таким методом, больше всего напоминал вощеный хлопок, с которым мы имеем дело сейчас, но был слишком тяжелым. Правда, идея заменить лен на хлопок не заставила себя долго ждать и пользовалась популярностью уже с середины XIX века.
|
В 1894 году в истории вощеного хлопка появляется компания J. Barbour & Sons, под названием Beacon Brand выпускающая непромокаемые вещи, которые тогда именовали общим термином oilskin. Все бы хорошо, но ткань, обещавщая надежную защиту от дождя, имела две неприятные склонности: она становилась жесткой, практически деревенела в холод, а со временем еще и желтела. Избавиться от этих эффектов получилось только к тридцатым годам, тогда улучшенный вощеный хлопок стали использовать исключительно для производства верхней одежды. |
Образцы клеток подкладки Barbour |
С тех времен материалы, которыми пользуется Barbour, не сильно изменились, это все тот же хлопок, имеющийся у компании в пяти разновидностях: sylkoil, milledwax, thornproof, antique wax и weathered wax, которые отличаются весом, глубиной цвета, глянцевитостью, мягкостью и степенью потертости.
Джесс Торн, основатель блога Put This On
|
«Тому, что английский фермер не хранит свою Barbour в шкафу вместе с остальными вещами, есть причина. Запашок. Частично это следствие влагоустойчивости — так пахнет воск, которым пропитан материал, частично — из-за того, что куртку нельзя толком постирать, не повредив защитный слой. Не то чтобы это какой-то нестерпимый запах, для одних он даже становится чем-то вроде воспоминания обо всех уличных приключениях, случившихся в этой куртке, но для других — это веская причина не покупать такую вещь» |
Maryand
Что делают
Бренд кожаных сумок появился в 2017 году, его создатели — художница Маша Малинина и дизайнер Андрей Грабарник. Обоим хотелось создавать элегантные, концептуальные, но не кричащие изделия.
Андрей Грабарник:
— Мы хотим переформулировать концепцию элегантности, придать ей современное звучание и наделить новыми смыслами. Убрать с этого понятия нафталиновый флер. Раскрыть потенциал элегантности в более демократичном контексте, где есть место не только утонченности, но и самоиронии, эксперименту.
Самая продаваемая модель — Sakura, универсальная базовая сумка среднего размера. В дизайне использовали узлы на ручках, уже ставшие фирменным элементом марки, и минималистичную прямоугольную форму. Эта же модель есть в более миниатюрной версии — Sakura mini. Марка производит также сумки-багеты, рюкзаки, поясные сумки, кошельки и ремни для сумок.
Бренд отличают простые формы и минимум декора. При этом изделия не выглядят скучными благодаря фирменным деталям — узлам на ручках, бахроме или плетению на ремешках, ярким цветам: сумка-багет Dana доступна в оранжевом оттенке, поясные — в розовом и красном, а мини-версия Sakura — в насыщенном желтом.
Все сумки производятся в Петербурге в мастерской бренда, фурнитура заказывается из Европы.
Billabong шьют одежду из переработанных пластиковых бутылок
Кто, как не те, чья жизнь напрямую связана с морями и океанами, должны быть обеспокоены загрязнением вод микропластиком? Известный серферский бренд Billabong еще в 2007 году обратил внимание на проблему, выпустив шорты, созданные из переработанных пластиковых бутылок. Сегодня все новые шорты для занятий водными видами спорта создаются из переработанной пластиковой тары
Об окончательном переходе на использование нового материала компания объявила весной 2019 года. Теперь из измельченного пластика изготовляются нити, из них — ткань, ну а из нее уже получаются серферские шорты. Таким шагом компания хочет напомнить потребителям, что сохранять океаны и моря в чистоте — это и их обязанность тоже, и, когда отдыхаешь на пляже, не стоит превращать его в помойку.
Bode
Вещи Bode (произносится BOH-dee) выглядят и ощущаются так, будто их нашли на чердаке бабушкиного дома: залежавшиеся, немного запылившиеся и знакомые — они явно не из этого века. Житель Нью-Йорка Эмилия Боде в своих коллекциях использует антикварные ткани, собранные со всего мира: викторианское стёганое одеяло XIX в., льняные скатерти, винтажная мебельная обивка. Для дизайнера такие ткани — это прежде всего связь с прошлым, возможность предаться ностальгии и рассказать личные истории. «Bode — это про вещи, которые обладают эмоциональным качеством. Это про поиск неуловимой радости в старых вещах,» — рассказывает Эмилия американскому журналу GQ.
Сами вещи — это старомодные силуэты с налётом женственности: лёгкие рубашки с ручной вышивкой, лоскутные брюки, рабочие куртки с цветочными нашивками. Марку любят пресса, жюри уважаемых конкурсов и — что важнее — байеры и покупатели. Сегодня, спустя всего три года после основания, бренд представлен в более чем 75 магазинах по всему миру и чувствует себя хорошо. Вопреки ценам: рубашки по $450, верхняя одежда по $1500. Лишённые логотипов и нарочито немодные — к покупке таких нужно прийти. И от того приятнее, что бренд пользуется успехом — значит, существуют покупатели, способные оценить такой подход.
Adidas создает кроссовки из мусора и рыболовных сетей
Adidas
Adidas активно ведет кампанию по переработке непригодных вещей. Во всех магазинах Adidas есть специальные корзины для старой одежды и обуви. Также, переработанные пластиковые отходы с прибрежной зоны становятся ключевым компонентом верхнего материала обуви. На одну пару кроссовок, в том числе, на шнурки и стельки, в среднем уходит около 11 пластиковых бутылок. Кстати, футболки Лиги чемпионов ФК «Бавария» в Мюнхене и одежда Александра Зверева для Открытого чемпионата Австралии по теннису также произведены из переработанных материалов. Основная идея устойчивого развития компании заключается в том, что одежда и обувь больше не будут рассматриваться как отходы по истечении срока их службы, а станут источником ценных ресурсов для новых товаров.
3D-печать
3D-печать казалась чем-то прорывным и новаторским в начале и середине 2010-х, а теперь эта технология, похоже, становится обычным делом в самых разных сферах, в том числе в моде. Голландский дизайнер Ирис ван Харпен сделала 3D-печать фишкой своего бренда и создает узнаваемые сюрреалистичные вещи, которые напоминают архитектуру зданий Захи Хадид. Менее известная соотечественница ван Харпен Мартье Дейкстра тоже работает с текстилем, сделанным по технологии 3D-печати, и ее одежду высоко оценивают модные критики.
В 2016 году нью-йоркский Метрополитен-музей устроил выставку Manus x Machina о моде в эпоху технологического прогресса. Среди прочего там были вещи, напечатанные на 3D-принтере, включая костюм Chanel от Карла Лагерфельда. Производители кроссовок тоже начинают присматриваться к 3D-печати, но будущее этих инициатив пока туманно.
Сейчас вопрос состоит даже не в том, чтобы применять эту технологию для изготовления одежды и аксессуаров (это уже реальность).
Как это делается? О первой и второй линии брендов
Модные показы в Милане, Риме и прочих столицах мира собирают самую высокую публику планеты. Там демонстрируется одежда «от кутюр» (haute couture, то есть высокая мода), она шьется знаменитыми дизайнерами специально, чаще всего в единственном экземпляре.
Поняв, что его новое детище ждет успех, кутюрье отправляет новую кофточку или платье в вольное плавание, создавая «первую линию» — одежду pret-a-porte, или «готово к носке». Ее тиражность мала, количество крайне ограничено, стиль довольно специфичен и абсолютно не демократичен, отнюдь не на любой вкус. Стоимость ее огромна, и она шьется вручную под боком у мастера. Именно первая линия брендовой одежды продается в Москве в «переулке бутиков» — Столешниковом.
Желающих купить одежду Dolce and Gabbana или Armani – миллионы и миллионы человек. Чтобы обеспечить всех, кутюрье разрабатывает вторую линию одежды. Почерк мастера, его манера, линии его лучших дизайнеров, узнаваемый стиль и философия бренда – все готовится прямо в стране-заказчике. Далее выбирается исполнитель этого заказа – такой, чтобы был способен создать одновременно качественную и массовую одежду. Чаще всего это Китай.
Многие бренды выпускают и третью линию – масс-маркет. Она зачастую имеет направления «sport» и «jeans».
Линии брендовой одежды: сравнительная таблица
«У большинства Домов мод для каждой линии одежды существует свой оригинальный лейбл. Например, лейбл первой и делюксовой линий содержит полное название Дома моды Dolce&Gabbana. Вторая линия обозначается как D&G, третья — просто значком “&”. Несмотря на разные обозначения, все это является «родной» продукцией Dolce&Gabbana.
Обозначения линий одежды других известных Домов мод: Первая линия — de lux
Вторая линия — pret-a-porte
Третья линия
Dolce&Gabbana
D&G
&
Roberto Cavalli
Cavalli Freedom, Just Cavalli
—
GianFranco Ferre
GFFerre, Ferre Sport
GFF, Ferre Jeans
Giani Versace
Versus, Versace Jeans Couture
—
Iceberg
Icejeans
ICEJ
Hugo Boss
HUGO
—
Corneliani
Treno Corneliani
—
Rocco Barocco
Rocco Barocco Jeans
—
Moschino
Moschino Jeans
Cheap&Chic
Giorgio Armani, Armani Collezioni
Emporio Armani
Armani Jeans
Missioni
M by Missoni
Missoni Sport
Lagerfeld
Lagerfeld for H&M, Lagerfeld Gallery
—
Cerruti 1881
Cerruti Jeans
—
John Richmond
Richmond Jeans
—
Trussardi
Trussardi Jeans
—
Valentino
Miss V
—
Costume Nationale
CNC
—
Cucinelli
—
—
Krizia
Krizia Jeans
—
Lanvin
—
—
Pal Zileri (люкс) Sartorale
Pull Pal Zileri, Zileri Lab
—
Prada
Miu Miu
Prada Sport – Prada Denim (jeans)
Blumarine
Blugirl
—
Yohji Yamamoto
Y’S
Y-3 (sport)
Calvin Klein
Calvin Klein
CK Jeans (jeans)
Valentino Roma
– R.E.D. Valentino
—
Costume National
C’N’C
—
Alberta Ferretti
Philosophy by Alberta Ferretti
—
Chloe
See by Chloe
—
Dirk Bikkembergs
bikkembergs
—
Alexander McQueen
MQ
—
Дома моды, выпускающие одежду под единым брэндом без деления на категории: Hermes, Chanel, Fendi, Louis Vuitton, Dior, Lanvin, Givenchy, Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Jaen-Paul Gaultier , Dsquared2, Nina Ricci, Celine, Kenzo, Francesco Smalto, Isaia, Viktor&Rolf, Emanuel Ungaro, Sonia Rykiel, Christian Lacroix, Dries Van Noten, Rochas».
Raeburn
Британец Кристофер Рейбёрн известен за любовь к военной эстетике, дедсток материалам и осознанному подходу к производству. Последнее — не просто красивые слова, а важная часть ДНК бренда, которая заложена подходе к производству и даже в логотипе марки: Remade (создавай новое из старого), Reduced (не покупай то, что не нужно), Recycled (перерабатывай).
Одежду Raeburn сложно назвать красивой: выдержанный, непритязательный дизайн и стилистическое постоянство здесь преобладают над эстетическими качествами. Основная коллекция бренда, практически полностью выполненная из органического хлопка и переработанного полиэстера, наполнена утилитарными вещами с налётом милитари.
Отдельная коллекция Remade — более запоминающаяся и привлекательная — фокусируется на вещах, сделанных из винтажных армейских материалов разных стран. Линия включает сумки из военных парашютов, футболки и брюки с кусками карт американской армии 50-х годов, куртки из стёганых подкладок оригинальной защитной экипировки и даже предметы интерьера. Всю продукцию бренд производит небольшими тиражами в своей лондонской студии и часто лишь на заказ — это позволяет избежать перепроизводства и остатков.
Другие натуральные ткани
Сейчас перед человечеством стоит глобальная цель — минимизировать вред, который оно наносит природе. Fashion-индустрия оказалась одним из главных источников зла по целому ряду признаков — от провоцирования людей на гиперпотребление до вредных выбросов во время перелетов толп людей ради недель моды. Производство текстиля само себе загрязняет окружающую среду, но одни ткани влияют на экологию сильнее, а урон от других минимален.
Так, популярные полиэстер и нейлон делают из нефтепродуктов, и все синтетические ткани в природе будут разлагаться тысячелетиями. Пока производители не смогли придумать по-настоящему биоразлагаемый синтетический текстиль. Единственным относительно экологичным способом купить эти ткани остается выбирать те, что получены методом переработки (например, из пластиковой тары).
Другой популярный вид ткани — хлопок, который любят за натуральность и дешевизну. Из него делают 40% всей производимой в мире одежды. Проблема в том, что при выращивании хлопка часто используют пестициды, удобрения и другую химию, которая выбрасывает в атмосферу углекислый газ и усиливает глобальное потепление.
Например, Аральское море на границе Казахстана и Узбекистана почти высохло отчасти потому, что в Узбекистане интенсивно выращивали хлопок. Крупный водоем исчез — и климат региона стал более засушливым, что усложнило жизнь местного населения.
Пометка «органический хлопок» значит только то, что при его выращивании не использовали ядовитые вещества, но для водных ресурсов он губителен. Это заставило многих дизайнеров и ученых задуматься над возможными заменами популярных тканей.
В сказке Андерсена «Дикие лебеди» принцесса Элиза вынуждена сплести 11 рубашек из кладбищенской крапивы, чтобы снять заклятие со своих братьев и превратить их из лебедей обратно в людей. То, что для Элизы было проклятием и подвигом, может стать выходом в наши дни: текстиль из волокон неприхотливой, растущей где попало крапивы может заменить менее экологичный хлопок.
Ткань из волокон крапивы делали в Корее еще пару тысячелетий назад, вещи из нее носили богатые жители региона. В некоторых европейских странах тоже изготовляли подобную одежду. Сейчас об этом факте европейской истории почти не помнят, но, похоже, компании, возрождающие крапивный текстиль, вернут его в моду.
Британский дизайнерский дуэт Vin + Omi существует с 2004 года. Его основатели сразу решили делать свое производство как можно более экологичным, поэтому работают с тканями из переработанного пластика и волокон крапивы. В 2020 году на Лондонской неделе моды дуэт показал коллекцию, при создании которой растения из королевского сада принца Чарльза. С тканями из крапивы также работают немецкий дизайнер Гезине Йост и кенийская компания Green Nettle Textile, но им пока далеко до успеха Vin + Omi, чью одежду носят Кейт Мосс, Бейонсе и Мишель Обама.
Впервые молочный хлопок создали в 1930-е, но тогда технологии еще не развились настолько, чтобы организовать целое производство. Во второй половине 2010-х это стало возможно, и первые результаты публика увидела около двух лет назад. Итальянский дизайнер Антонелла Беллина создала бренд Duedilatte и производит футболки для детей и взрослых из молочного хлопка. Она рассказывает, что такая ткань гипоаллергенна, увлажняет кожу, имеет антибактериальный эффект. А еще эта технология экономична и экологична: на производство одного килограмма молочного хлопка расходуется меньше 1 литра воды, а для того же количества растительного хлопка — около 15 литров.
Антонелла Беллина показывает, как производится молочный хлопок
Одновременно с итальянцами немецкий микробиолог и дизайнер Анке Домаске запустила свой бренд одежды из молочного хлопка Qmilk. Домаске рассказывает, что такая ткань стала выходом для ее семьи: когда один из ее родственников заболел раком, у него появилась аллергия на почти все существующие виды текстиля. Ткань из просроченного молока одновременно решает проблемы экономии природных ресурсов и сокращения отходов, ведь так продукт, который не годится в пищу, получает второй шанс.
Flugg
Что делают
Не найдя достойной и удобной куртки, подходящей под переменчивый климат Петербурга, Дина Малышева основала собственный бренд верхней одежды — Flugg.
В прошлом марка выпустила линейку укороченных зимних пуховиков и весенне-летнюю капсулу — La Tulipe, в которую вошли длинный плащ и куртка с декоративным воротником в виде лепестка. К плащу и куртке прилагался отстегивающийся утеплитель, благодаря которому изделия можно было носить в разную погоду.
Сейчас вся линейка распродана, но во второй половине августа выйдет новая коллекция. Бренд представит линейку пуховиков из пуха. В нее войдет уже полюбившаяся клиентам укороченная модель пуховика, которая будет дополнена капюшоном на кнопках. Появятся пуховики и длиной до середины бедра, и ниже колена. В коллекцию также войдет детская модель, рассчитанная на возраст от года до 12 лет, и мужская линейка.
Материал — плащевая ткань с водоотталкивающей пропиткой — для изделий заказывается из Италии, а в качестве наполнителя используется только натуральных пух.
Дина Малышева:
— На наш взгляд, самое главное отличие натурального пуха от синтетических аналогов: он защищает от высоких и низких температур, то есть буквально от холода и перегрева. Наши пуховики рассчитаны на температурный режим от –10 до –40, но и в 0–10 нашим покупателям тоже комфортно
Важно, что пушинки не сваливаются и не опадают, так как они прочные, гибкие и упругие
В этом году у марки откроется шоурум в Петербурге, где можно будет увидеть и примерить изделия.
Что купить
Сейчас все вещи распроданы, поэтому стоит ждать выхода новой коллекции и обратить внимание на самую длинную модель пуховика — наиболее практичную для зимы
Сколько стоит
Укороченный пуховик 100 % пуха с пристежным капюшоном на кнопках — 23 990 ₽
Средняя модель пуховика — 27 990 ₽
Мужской пуховик (размер os) — 28 990 ₽
Длинная модель пуховика — 31 990 ₽
Идея
В планах основателей проекта – Алексея Сорокина и Кирилла Ступченко изначально был фокус на создании одного продукта, а поскольку ранее они уже занимались производством вещей и именно верхняя одежда удавалась им особенно хорошо, было принято решение сконцентрироваться на куртках. «Vatnique – гибкий продукт: с одной стороны – сугубо коммерческий, с другой – это чистый лист для творческих экспериментов. Поэтому в рамках даже одного изделия у нас огромное количество идей, реализовать которые мы вряд ли сможем за всю жизнь», – рассказывает Кирилл Ступченко.
Интересно, что размеров в привычном понимании тут нет: в ассортименте присутствует модель на рост до 180 см и выше. При этом все куртки имеют свободный крой, а потому Vatnique предлагают подробную инструкцию, как именно определиться с нужным вариантом. Иногда бренд наведывается с презентациями в Москву, а студия Vatnique, куда можно попасть по предварительной записи, как и производство бренда, расположена в Петербурге.
Вдохновение
Vatnique регулярно представляют капсульные коллекции. Как говорит Кирилл, бренд старается выпускать их не реже одного раза в три месяца. Так, например, в основу последней такой капсулы легло творчество дизайнера Кензо Такады и флориста Азумы Макото.
Instagram content
This content can also be viewed on the site it originates from.
Кирилл объясняет, что команда посвящает капсулы не столько дизайнерам и художникам, сколько ощущению от их творчества: именно в нем в конечном итоге и кроется вдохновение. «Референсом нашей первой капсулы было ощущение из юношества, когда ты только начинаешь увлекаться модой, испытываешь сильные эмоции от некоего канонического предмета гардероба, например твидового жакета Chanel».
В прошлом у Vatnique были капсулы, посвященные Эмануэлю Унгаро, Мартину Маржела, Дрису Ван Нотену, а также творчеству таких художников, как Ив Кляйн, Альберто Бурри и Йозеф Бойс. Кирилл рассказывает, что следующая такая коллекция вновь вдохновлена арт-миром, а именно работами Дэвида Хокни. Она увидит свет в середине апреля.
