Как все начиналось
Крупнейшая фабрика Blancpain когда-то была маленькой мастерской, в которой вручную создавали часы местные крестьяне. Идея создания собственного часового дела не давала покоя кузнецу Жан-Жаку Бланпа, пока в 1735 году в возрасте 42 лет он не открыл мастерскую в собственном доме. Произошло это в швейцарской деревне Виллере в кантоне Юра-Бернуаз.
Основатель фабрики Blancpain Жан-Жак Бланпа.
Вначале часовое производство заключалось в том, что крестьяне в своих домах вручную делали запчасти, а затем относили их мастеру. Бланпа проверял, достаточно ли качественна каждая принесенная ему деталь, и уже из готовых элементов собирал часы. Владелец мастерской верно предположил, что часовое дело будет очень прибыльным в будущем. Часы Бланпа пользовались спросом, что приводило к постепенному расширению мастерской.
Значительный скачок в развитии мастерской произошел в 1815 году, когда Фредерик-Луи Бланпа (правнук Ж.-Ж. Бланпа) усовершенствовал производство и фактически превратил мастерскую с ручным трудом в полноценную фабрику. С этого года начался серийный выпуск часов. Одновременно с этим новый владелец внес некоторые усовершенствования и в сами часовые механизмы.
Другой наследник Жюль-Эмиль Бланпа в 1863 году организовал строительство нового здания на реке Сюз и снабдил его новейшей для своего времени электрической техникой. Именно Жюль-Эмиль разработал совершенно иной прямоугольный ультратонкий механизм, который можно было крепить на запястье. Это был прототип первых наручных часов Blancpain.
С ростом предприятия мастерам уже был тесно в прежних условиях. К концу девятнадцатого века фабрика располагалась в двухэтажном здании.
Часовая мануфактура Blancpain.
В начале двадцатого века появились первые наручные часы. Хотя их долгое время не принимали, следующий потомок основателя Фредерик-Эмиль Бланпа верно оценил потенциал наручных моделей. Он переориентировал фабрику на выпуск наручных часов, но реализовать все свои замыслы не успел. Его дочь не захотела продолжить двухвековое дело своих предков и передала фабрику в управление помощнице отца Бетти Фитчер и ее партнеру.
Фредерик-Эмиль Бланпа.
Новые владельцы по закону не имели права оставлять прежнее название, поэтому они придумали включить в название место производства — кантон Villeret, но сделали это необычным способом. Компанию назвали Rayville, использовав анаграмму к слову Villeret. В середине двадцатого века фабрика Rayville-Blancpain приняла решение примкнуть к часовому гиганту SSIH, чтобы выдержать натиск конкурентов. Однако с кризисом часовой промышленности в 1970-х годах корпорация вынуждена была сокращать производство и продать некоторые из своих активов. Одним из них стал бренд Rayville-Blancpain, перешедший в руки Жака Пиге и Жан-Клода Бивера. Новые владельцы переименовали компанию в Blancpain SA.
На сегодняшний день предприятие производит механические часы, следуя многовековым традициям Blancpain. При этом ведется постоянная работа по усовершенствованию созданных моделей и разработке новых. Такой подход позволил компании укрепить свои позиции в категории часов люксового класса.
Клуб NFT часов: CryptoBear Watch Club
С увеличением количества пользователей, собирающих NFT для использования в играх, часы, такие как часы Louis Moinet Space Revolution, могут стать коллекционными предметами в метавселенной и физическом мире, объединяя две сильные коллекционные группы.
Разделяя признательность за ценность сообщества и роскоши, такие клубы, как CryptoBear Watch Club, используют единство между ними, чтобы создать первое метафизическое сообщество роскошных часов и игровой опыт.
HODLing определяется как длительное хранение криптовалютной стоимости, аналогично тому, как коллекционеры часов сохраняют старые часы по мере накопления стоимости.
Команда основателей CBWC использует свой доступ к самым эксклюзивным в мире дилерам роскошных часов и их любовь к страстному сообществу NFT, чтобы улучшить доступность к миру роскошных часов через каналы Discord и предстоящий MMORPG P2E.
CryptoBear NFT будут сочетаться с 3D-аватаром, который живет в метавселенной и удваивается в качестве членства в клубе, открывая эксклюзивные льготы и вступая в метавселенную в социальном клубе, а также добавляя эксклюзивный доступ к событиям сообщества.
Что нужно учитывать при покупке
Вы хотите заполучить турбийон? Поздравляем вас с пачкой свободных денег. И с вашим взыскательным вкусом в часах, само собой разумеется…
Естественно, сложное устройство этих часовых экземпляров гарантирует истинность того, кто стоит в очереди на получение ваших миллионов, особенно, если это известное имя из Швейцарии или немецкой деревни Гласхютте (родина брендов A. Lange & Söhne и Glashütte Original). Но, как и в случае с большинством покупок класса люкс, ценностное предложение сводится к степени человеческого вмешательства – обработка на станках с компьютерным управлением против кропотливого, неустанного труда; нестандартный дизайн против авангардного технологического прорыва.
И все это взаимозаменяемые величины; Richard Mille, к примеру, фрезерует свои футуристически архитектурные турбийоны из титана и углеродного волокна на станках с цифровым управлением, но ручная сборка более нервная и деликатная, особенно с учетом постоянной опасности поцарапать циферблат с PVD-покрытием.
При необходимости принять решение, – ориентир следует брать на бюджет, но следует помнить, что цена может взлететь до астрономических высот, особенно, если речь идет о турбийонах. Недавний турбийон TAG оценен в 1,2 миллиона рублей – это, конечно, исключительно хорошая цена, почти невероятная (см. ниже). Но и за пять можно приобрести нечто еще более интересное – например, новые BR-X2 от Bell & Ross с сапфировым блоком…
Audemars Piguet
Компания AP, входящая в «большую пятерку» производителей, естественно, имеет в своем арсенале несколько турбийонов. Самый впечатляющий из них – хронограф Royal Oak Offshore Openworked Tourbillon Chronograph, выпущенный к 25-летию компании. Не столько «ажурный», сколько взорванный в вогнутом конструктивистском футуризме. Подобные передовые достижения в области механики обычно относятся к побочным проектам марки.
Но еще в 1986 году AP без лишнего шума выпустила калибр 2870. Это был не только первый автоматический турбийон, обрамленный аляповатым золотым корпусом с солнечными лучами, очень «соответствующий своему времени», но и по сей день остающийся самым тонким из когда-либо созданных – его высота составляет всего 4,8 мм. И это было в 1986 году, когда станки с цифровым компьютерным управлением были предметом научной фантастики. Неплохая визитная карточка для турбийона, не правда ли?
Bell & Ross
Что общего между летчиками-истребителями французского флота, вооруженным отрядом спецназа парижской жандармерии, промышленными водолазами и кучей состоятельных хипстеров? Конечно же, Bell & Ross. Парижский, но швейцарский бренд, задуманный в девяностых годах как несерьезный бренд «часов-инструментов» для профессионалов, был поглощен Chanel раньше, чем вы бы успели сказать «опаньки». И хотя модный гигант утверждает, что никакого вмешательства не было, эволюция минималистской, монохромной эстетики часовщика (ничего не напоминает?) в сторону строгого шика – это совпадение, которое нельзя игнорировать.
Ранний брутализм монументально квадратной серии «Instrument» от Bell & Ross сумел произвести впечатление даже на тех парней из спецназа, но теперь он превратился в любопытный инкубатор для художественного эксперимента – подкрепленного настоящей военной славой. BR X2 – это, конечно, легкомысленный турбийон, но посмотрите, как он представлен: сырой и индустриальный, заключенный в камеру из сапфирового хрусталя – словно потерпевший крушение НЛО, прикованный к испытательному стенду Зоны 51.
Кварцевый кризис
Пока Швейцария придерживалась традиционных методов производства, Япония мыслила более инновационно. В 1969 году японская компания Seiko представила первые наручные кварцевые часы. Так случилась еще одна революция.
Чтобы пережить эту революцию, Швейцария должна была придумать что-то новое. Тогда Николас Хайек основал Swatch Group. Его мантра для новой линии часов звучала так: «Инновация, провокация, веселье, навсегда».
Фото: Retroland
Этот сдвиг от технологий к моде вскоре станет еще более важным в эпоху смартфонов и умных часов.
Более чем 30 лет после запуска часов Swatch положение дел в индустрии практически не менялось, а Швейцария снова стала лидером на рынке.
Hublot
В середине нулевых у многих был турбийон. Они практически выпадали из коробок с хлопьями. А все потому, что часовой рынок до обвала был опьянен собственной актуальностью – часовая индустрия вернулась, детка, и каждый заслуживал часы с коктейлем из безумных механизмов. Эта демократизация элитарного «savoir-faire» была в значительной степени заслугой компании под названием BNB Concept – нестандартные сложные часы, собранные одетыми в лабораторные халаты ребятами. Олдскул дун ну скул.
Конечно, в 2009 году BNB распалась, а все часовые компании приняли холодный душ и вернулись к производству элегантных часов. Но одна из марок, идущих в ногу со временем, Hublot, была достаточно умна, чтобы завербовать половину талантливых сотрудников BNB, большую часть их самого современного оборудования и мгновенно заявить о себе как о маэстро турбийона. Остальное, безусловно, заслуживает того, чтобы войти в учебники истории, поскольку, помимо безжалостных маркетинговых кампаний, поглощающих супермоделей, футболистов и хип-хоп магнатов, техническое мастерство Hublot не имеет себе равных.
Почему у Швейцарии получилось
Швейцария к концу 16-го века стала одним из центров часового производства. Еще совсем недавно безоговорочным лидером индустрии была Франция – именно там придумывали и делали самые качественные часы. Но большая часть часовщиков, механиков и ювелиров относилась к протестантам, а в те времена во французских регионах шли религиозные войны, потому что большинство граждан были католиками. Именно тогда произошла Варфоломеевская ночь – в 1572 году в ходе погромов по всей Франции убили около 30 000 протестантов.
Люди бежали в соседние страны, в том числе, в Швейцарию, где им давали убежище. В начале 17-го века часовые мастера Женевы объединились для закрепления того, что сейчас бы назвали основами корпоративной культуры. Они разработали процедуры обучения часовому ремеслу и ввели обязательную маркировку изделий.
биография
Юность и юность
Родился 20 сентября 1949 г.Жан-Клод Бивер от матери-француженки и отца-люксембурга переехал с семьей в Швейцарию, когда ему было десять лет. Вместе со своим братом Марком он поступил в швейцарские институты. Во время учебы два брата живут со своей матерью недалеко от Лозанны .
Окончив в 1975 году HEC Lausanne , Жан-Клод Бивер переехал в Ле Брассю в Валле-де-Жу .
Начало часового дела с Audemars Piguet, затем с Omega
Жан-Клод Бивер начал работу в Audemars Piguet в 1975 году. Но он покинул компанию и присоединился к Omega в 1980 году в качестве менеджера по продукции. Через год он ушел в отставку и вернулся в Валле-де-Жу в 1981 году.
Blancpain
В 1982 году Жан-Клод Бивер вместе со своим другом Жаком Пиге, директором мануфактуры F. Piguet, приобретает права на бренд Blancpain, производителя традиционных весенних часов, которые с момента появления кварцевых часов теряют популярность . Жан-Клод Бивер делает то, что он называет «настоящими часами: те, которые сделаны руками мужчин и которые тикают». «С 1735 года ни разу не было кварцевых часов Blancpain. И никогда не будет! »
В 1992 году Жан-Клод Бивер продал Blancpain группе SMH (будущая группа Swatch ) за 60 миллионов швейцарских франков, тогда как она была приобретена за 22 000 швейцарских франков. Он присоединился к команде Николаса Хайека , президента Swatch, управляя Blancpain до 2003 года.
Вернуться к Омеге
В 1993 году Жан-Клод Бивер стал директором по маркетингу, затем вошел в совет директоров группы Swatch, где занимал различные должности и стал управляющим директором Omega.
Жан-Клод Бивер перезапускает Omega Speedmaster Professional ( «часы Луны» ). Практикуя маркетинг знаменитостей , Омега заключает партнерские отношения с известными людьми. В 2004 году Бивер покинул Omega и возглавил Hublot, компанию, созданную в 1980 году Карло Крокко (который представлял бренд Blancpain в Италии).
Иллюминатор
Жан-Клод Бивер возглавил Hublot в 2004 году, а в следующем году создал Big Bang . Безель корпуса по-прежнему напоминает иллюминатор корабля, а в часах сочетаются самые разные материалы: золото и каучук. В 2005 году Big Bang получил награды. Жан-Клод Бивер отвергает эту концепцию. Он становится генеральным директором ( генеральным директором ) и членом совета директоров Hublot.
В 2008 году Hublot без долгов и внешнего капитала был продан группе LVMH за 490 миллионов евро.
Подразделение часов LVMH
В январь 2012Жан-Клод Бивер уходит с поста генерального директора Hublot, оставаясь при этом председателем. Рикардо Гваделупе становится его преемником на посту генерального директора. В1 — го марта 2014Бивер назначен президентом часового подразделения группы LVMH, в которую входят часы Hublot, TAG Heuer и Zenith.
В 2014 году Жан-Клод Бивер принял на себя управление компанией TAG Heuer (TAG для «Avant-Garde Technology»), основанной в 1860 году. В 1999 году компания была приобретена LVMH. В 2015 году он выпустил часы Carrera Connected с возможностью подключения к Интернету. благодаря партнерству с Google и Intel. Подключенный Hublot был запущен в 2017 году. В том же году TAG Heuer выпустила новые подключенные часы, бренд создал линию сборки микропроцессоров в Ла-Шо-де-Фон .
В 2017 году Жан-Клод Бивер стал генеральным директором компании Zenith, основанной в 1865 году, которая запустила новую версию El Primero, проданную в 1969 году, с дисплеем с одной десятой доли секунды. В 2017 году бренд выпустил новый механизм. Силиконовая деталь представляет собой гибкий механизм с пластинчатыми пружинами тоньше волоса.
Смена трендов
Среди особенностей швейцарских часов всегда значился фактор престижа и высокого статуса. Дорогие люксовые часы с высококачественной механикой и эксклюзивной отделкой могли рассматриваться не просто как часы, а как полноценный аксессуар человека, принадлежащего к элитарному сообществу. Этот эффект по-прежнему остается за продукцией швейцарских часовщиков и его не может повторить «Эппл». Но дело в том, что сама потребность в символах престижа и статусности уже не та, что раньше.
Если в прежние времена внешний вид с обувью, костюмами и прочими аксессуарами считался своего рода языком, по которому передавалась определенная информация о владельце, то в век высокоразвитых коммуникаций в этом и вовсе отпала необходимость. На первый план выходят запросы практичности и удобства, которым и отвечают смарт-часы.
Дань Apple традиционному производству часов
Первые Apple Watch от остальных похожих устройств отличала именно уникальная способность Apple делать новые технологии знакомыми и понятными каждому. В отличие от конкурентов, у Apple был еще один туз в рукаве: в своем продукте они объединили удобность традиционных наручных часов вместе со своим легендарным дизайном.
Возможно, большую роль здесь также сыграл тот факт, что Apple практически не меняла дизайн Apple Watch
У вас либо есть Apple Watch, либо нет – и неважно, какая это версия. Придерживаясь первоначального дизайна, Apple поставила против культуры неомании – желания ежегодно обновлять гаджеты
Apple Watch – практически дань традиционному производству часов. Долгосрочным характером дизайна Apple Watch, Apple, возможно, пытается сказать, что смарт-часы должны быть немного более постоянной вещью, чем смартфоны.
Они даже позаимствовали несколько терминов из хорологии (науки об измерении времени — прим. ред.) для описания частей пользовательского интерфейса.
Используя язык и базовые принципы традиционного производства часов, Apple создала продукт, который достаточно отличался от других, чтобы казаться инновационным, и в то же время был достаточно знакомым пользователям, чтобы те его купили и нашли ему место на своем запястье.
Фото: Flickr
Рождение марки
Первые мастера обычно ставили на своих часах имя и место изготовления. Конкуренция в отрасли росла – протестантская мораль в те времена не позволяла носить украшения, и люди нашли лазейки в приборах для измерения времени. Лучшие ювелиры стали делать часы из золота и украшать их драгоценными камнями.
В 1735 году живший в деревне Вильре (кантон Берн) кузнец Жан-Жак Бланпен наконец решился реализовать давно поселившуюся в его голове идею – в 42 года он открыл в своем доме часовую мастерскую. Производить самостоятельно все детали сложного часового механизма Бланпену не требовалось, отрасль тогда работала иначе. Мастерские были во многих крестьянских дворах, и у каждой имелась своя специализация. Бланпену, основавшему марку собственного имени оставалось главное – придумать дизайн и механизм, найти поставщиков подходящих деталей, проверить их качество и собрать готовый продукт. Собственно, так же во многом работают современные производители смартфонов – процессоры делает, к примеру, Intel, экраны Samsung, аккумуляторы Sunwoda Electronics, а на заводе все это собирается в один гаджет.
Жан-Жак Бланпен продавал актуальные тогда карманные часы. Это были достаточно крупные приборы, позволявшие разгуляться фантазии ювелиров в части узоров, гравировки и инкрустаций. Продажи шли хорошо, дело основателя продолжили его наследники.
История турбийона
Когда всеми признанный «прародитель современного часового искусства» Абрахам-Луи Бреге впервые запатентовал свой турбийон, или «вихрь», в 1801 году (его заявка во французское ведомство изображена ниже), он сделал это не с целью продемонстрировать свое виртуозное часовое мастерство, как это делает турбийон сегодня, а для решения реальной проблемы, с которой сталкивались все карманные часы того времени.
Как и во многих современных механических часах, основной принцип работы заключается в том, что зубчатая передача передает усилие от завода барабана на регулирующий элемент «спуск». Тик-так, тик-так, рычаг фиксирует и двигает спусковое колесо, медленно ослабляя поток энергии, скорость которого регулируется колебаниями «балансового колеса» – безудержного эквивалента круглых карманных дедушкиных часов на цепочке.
Дело в том, что в карманных часах, хранящихся весь день в жилете, маятниковое колесо баланса постоянно находилось в вертикальном положении, поэтому гравитация постоянно «сжимает» спиральную волосковую пружину, на которой оно закреплено. Часовщики того времени могли регулировать только определенную погрешность, но к сожалению, через некоторое время хронометраж сбивался.
Гениальным решением Бреге было использовать зубчатую передачу не только для приведения в действие тикающего спуска, но и для ежеминутного вращения всего баланса на 360 градусов. Таким образом, гравитационное воздействие на пружину баланса выравнивается по всем углам. В наручных часах, сегодня, достаточно почистить зубы и помахать автобусу, чтобы колесо баланса снова заработало, поэтому турбийон в современном обличье превратился в довольно бессмысленный, но красивый знак часовой гордости.
Как и многие другие яркие вещи, турбийон в наручных часах, расположенный на видном месте со стороны циферблата, появился только в восьмидесятых годах. Пионер индустрии Франк Мюллер заявил о первом турбийоне в 1984 году, но затем Audemars Piguet дебютировал с первым турбийоном с автоподзаводом в 1986 году, затем швейцарский бренд Blancpain выпустил классическую версию, а затем шлюзы прорвало…
С момента создания первого прототипа Бреге в 1795 году и вплоть до семидесятых годов прошлого века было выпущено менее 1 000 турбийонов. Сегодня эта цифра составляет скорее 3 000 – 3 500 в год.
Руководство ордена
Цепь Великого магистра ордена Почётного легиона
Руководство повседневной деятельностью ордена осуществляется специальным исполнительным аппаратом под пристальным вниманием и контролем со стороны президента Франции и французского правительства.
Великий магистр ордена
-
Основная статья: Великий магистр ордена Почётного легиона
Согласно статье R3 Кодекса Почётного легиона, Великим магистром ордена является по должности Президент Французской Республики, который в последней инстанции принимает решения, влияющие на существование и функционирование ордена. Он берёт на себя обязанность председателя Совета ордена тогда, когда ему это представляется целесообразным.
Нагрудная цепь Великого магистра ордена Почётного легиона
-
Основная статья: Нагрудная цепь ордена Почётного легиона
Неотъемлемый атрибут должности и функции главы французского государства, нагрудная цепь Великого магистра ордена Почётного легиона используется в настоящее время для церемонии инаугурации президентов Французской Республики и их одновременного вступления в должность Великого магистра ордена. На официальных фотографиях, предназначенных для всех государственных учреждений, президенты Французской Республики до Николя Саркози были сняты во фраке с нагрудной цепью Великого магистра ордена Почётного легиона, которая наглядно символизирует президентскую функцию.
До Жоржа Помпиду включительно, президенты Республики носили нагрудную цепь на мундире. Начиная с Валери Жискар д’ Эстена, который упростил церемониалы, цепь больше не надевается даже на церемониях. Она один раз представляется на красной подушке великим канцлером ордена президенту Республики во время церемонии вступления в должность (инвеституры), во время которой великий канцлер Почётного легиона официально признаёт президента Великим магистром ордена. Нагрудную цепь затем возвращают в Музей ордена, где она хранится и демонстрируется посетителям.
Великий канцлер ордена
-
Основная статья: Великий канцлер ордена Почётного легиона
Согласно статье R4 Кодекса ордена, повседневное руководство работой Совета ордена и административных служб организации осуществляет великий канцлер (grand chancelier) ордена под руководством Великого магистра и в соответствии с его указаниями.
Согласно статье R5 Кодекса ордена, Совет Почётного легиона регулярно собирается на заседания под председательством великого канцлера для рассмотрения вопросов статуса организации, её ежегодного бюджета, принятия новых членов и повышения в звании. Совет состоит из 16 членов. Члены Совета ордена занимают 16 позиций в государственном табеле о рангах Франции, сразу после Великого канцлера ордена Почётного легиона и канцлера ордена «За заслуги».
Изменения в восприятии
Новые продукты не просто заменяют друг друга. Они меняют то, что скрывается за ними. Люди, покупающие Apple Watch, покупают не аксессуары, а кусочки истории. Они не покупают более удобный способ проверки времени, они покупают идею более здорового и подключенного к интернету «я».
Смарт-часы переопределяют собственную категорию, как это сделала Swatch в конце 1980-х. Раньше их суть заключалась в подключении к интернету, сейчас их цель – сделать вас здоровее. Из «прикольных» гаджетов для ботанов они превратились в инструменты по спасению жизни для нас самих и близких нам людей.
Эволюция Apple Watch была настолько постепенной, что большинство даже и не поняли, что происходит. Победить всю швейцарскую индустрию в их собственной игре – непростой шаг. И именно это сделала Apple.
Турбийон в механике
Можно долго рассказывать о пуристском происхождении турбийона в 19 веке (что собственно мы и сделаем ниже), но в наши дни он служит лишь для отражения «механики» в откровенно экстравагантной манере. Это как своеобразный вращающийся помост, поднимающийся со сцены в потоке сухого льда, на вершине которого кружатся девушки в перьях. И все элитные часовые марки, от Audemars Piguet до Zenith, никогда не решатся исключить свою собственную версию из своих каталогов.
Хронографы, GMT или Дайверы функционально полезны и привлекательны внешним видом, но турбийоны – это крошечное произведение кинетического искусства на вашем запястье, которым можно любоваться часами, как огнем и морским закатом.
Конечно, как и в случае с Rolls-Royce или Bentley, вы вступаете в эксклюзивный клуб – но в отличие от некоторых моделей этих автомобилей, никто и никогда не откажется поговорить с вами о турбийоне. В самом деле, в качестве предмета для разговора его не превзойти.
Если отбросить пустяки, турбийон действительно стоит своей цены, так как именно работа и мастерство часовщика влияют на стоимость. Несмотря на сходство с базовым механизмом, предназначенным «только для времени», компоненты спускового механизма часов гораздо меньше и постоянно движутся, поэтому их очень сложно собрать и гораздо сложнее отрегулировать.
Рынок цифровых часов в NFT формате
Jacob&Co — не единственная компания, которая выпускает роскошные часы NFT.
Роскошный часовой бренд Louis Moinet сотрудничает с Exclusible, премиальным рынком NFT, и Tafi, ведущим дизайнером аватаров и цифровых носимых устройств, включая NFT, чтобы выступить с оригинальной коллекцией NFT, вдохновленной часами Louis Moinet Space Revolution Watch.
В последние несколько лет индустрия была разрушена новыми способами сохранения времени с помощью подключенных или цифровых часов, предлагающих новый вид функциональности.
Вдохновленные фирменными Louis Moinet Space Revolution Watch (розничная торговля за 380 000 долларов США), которые были выпущены только в восьми моделях, заняли три года на проектирование и оснащение куском метеорита, NFT будут ограничены тиражом 1000 и будут иметь единственную в своем роде эмпирическую полезность.
Он должен быть запущен в начале 2022 года. Поскольку часы NFT будут поставляться с аватаром, они будут уникальны для коллекционера, который хочет расширить свое цифровое присутствие и иметь возможность носить свои часы на игровых платформах, таких как Песочница.
Орден Почетного легиона
Сейчас орден Почетного легиона вручают за выдающиеся заслуги, проявленные на службе нации в гражданской или в военной сфере, но все чаще к награде предъявляют претензии: ежегодные списки отмечаемых очень обширны, иногда в почетных рядах оказываются, мягко говоря, довольно спорные персоны.
Со времен Наполеона Бонапарта, которому в 1802 году пришла идея морально стимулировать участников войн, которые вела Франция, награду получили сотни тысяч французов и иностранцев. Первое награждение состоялось в 1804 году. На излете своего президентства, 1 января 2017 года, Франсуа Олланд огласил очередной список, где был 731 человек!
Президент Республики является великим магистром ордена и его последней инстанцией. Сейчас это Эммануэль Макрон, который еще не успел опубликовать свой первый вердикт, но можно не сомневаться, что награжденных вряд ли станет существенно меньше.
При этом существуют нормы ежегодных награждений, и число действующих (проще говоря живых) членов Почетного легиона не должно превышать 93 000 человек.
Белая звезда из пяти лучей, покрытая эмалью и обрамленная зеленым венком из лавровых и дубовых листьев, подвешенная на красной ленте, – так выглядел орден Почетного легиона вначале. Затем его дизайн, как и порядок присуждения, менялся – над крестом появилась императорская корона, несколько версий было у центрального медальона аверса. Нынешний вид он приобрел при президенте де Голле в 1963 году. Но неизменным был девиз ордена – «Честь и Отчизна». Сейчас у ордена три степени: кавалер, офицер, командор и два достоинства: великий офицер и кавалер Большого креста. Ежегодно случается три награждения: 1 января, к Пасхе и 14 июля. Понятно, что больше всего – кавалеров и офицеров. Забавная деталь: по правилам знак отличия не вручается бесплатно, и если свежий обладатель хочет, чтобы в его честь была устроена церемония награждения, то он должен оплатить канцелярские услуги и купить свой орден у Парижского монетного двора (вместе с дипломом он обойдется в €200). Правда, за военных в этом случае платит министерство обороны. Получить эту награду, которая была всегда свободна от чинов и сословий, мог (и может!) не только генерал, но и отличившийся в бою простой солдат или проявивший себя в борьбе с террористами полицейский. А еще – мало кому известные священник, инженер, винодел, таможенник, бухгалтер или гинеколог. Достаточно было подтвердить, что претендент 20 лет доблестно трудился на благо общества.
Отказники:
Наполеон говорил скептикам: «Вы увидите, за этот орден люди будут умирать!» Но мог ли он предположить, что от ордена будут и отказываться? В числе знаменитых отказников – композитор Гектор Берлиоз, ученые Пьер и Мария Кюри, поэт Жак Превер, шансонье Жорж Брассенс, актриса Брижит Бардо и писатель Жан-Поль Сартр, который и от Нобелевской премии по литературе отказался, а уж ее вес, в том числе и материальный, гораздо больше.
Описание
Каждая эпоха вносила свои коррективы в дизайн высшей награды Франции. Преобразования завершились только с приходом Пятой республики. Зная, как выглядел «Легион» в тот или иной период, фалеристы с лёгкостью определят «возраст» и подлинность конкретного экземпляра.
| Период | Описание |
|---|---|
| Консулат Наполеона Бонапарта (1799-1804 гг.) | Орден в форме «мальтийской звезды», представляющей собой одноименный крест, но с пятью лучами, покрытыми белой горячей эмалью. Между ними зелёные дубовые и лавровые ветви, образующие венок. В центре на аверсе медальон с профилем Наполеона, окруженный надписью: «BONAPARTE 1er CONSUL 19 MAY 1802». На обороте изображался орёл с пучком молний, вокруг него девиз ордена. Лента красного цвета. Крепление простое стандартное. |
| Империя Наполеона I (1804-1815 гг.) | Между кольцом для ленты и знаком появилась имперская корона. Надпись на аверсе указывала на новый статус Наполеона: «NAPOLEON EMP. DES FRANCAIS». В 1805 году была учреждена инсигния «Большой орёл», расшитая серебром, канителью и пайетками. Она имела ту же форму, что и орден, а в центре располагался серебряный медальон с наполеоновским имперским гербом. Знак носили на левой стороне груди вместе с «Легионом» или скрепляли им перевязь. |
| Реставрация (1814-1830 гг.) | На аверсе в медальоне портрет Наполеона был заменён профилем Генриха IV – первого представителя правящей ветви Бурбонов. На реверсе располагались три геральдических лилии. Корона на креплении тоже стала королевской, а не имперской. |
| Июльская монархия (1830-1848 гг.) | На реверсе появились два скрещенных французских триколора. |
| Вторая республика и Вторая империя (1848-1870 гг.) | Племянник Бонапарта – Наполеон III вернул на лицевую сторону портрет дяди, основавшего «Легион». А королевскую корону вновь заменил имперской. |
| Третья республика (1871-1940 гг.) | Место короны занял венок из лавра и дуба. На аверсе стали изображать Марианну – символ Франции, в образе римской богини плодородия Цереры. На реверсе остались два скрещенных триколора. К ветвям лавра добавились ягодки, покрытые красной эмалью. Это – окончательная версия орденского знака, дошедшая до наших дней с одним небольшим изменением. |
| Четвёртая республика (1946 – 1958 гг.) | Вместо цифры «1870» на аверсе помещена звезда. |
Звезда Почётного легиона копировала орденский «мальтийский крест», но между лучами изображалось сияние. Знак выполнялся из серебра, для высшей степени – позолоченного.
Структура орденской организации
Организация «новых французских легионеров» устроена по принципу древнеримской армии. Она разделена на 16 территориальных когорт с автономным управлением, которые в свою очередь, координируются президентом и правительством страны. Вся законодательная база собрана в орденском Кодексе. Легионеры должны заплатить вступительный взнос в €20 и самостоятельно приобрести награду для последующего вручения.
Главой организации – Великим магистром, согласно уставу, назначается действующий правитель Франции, в настоящее время президент. Он, в свою очередь, формирует административное звено, опираясь на рекомендации государственных министров. Второе по значимости лицо – великий канцлер, обычно выбирается из числа авторитетных генералов в отставке. Кроме него, есть генеральный секретарь, занимающийся гражданскими вопросами.
Великая канцелярия осуществляет надзор за элитными школами организации, где воспитываются дочери, внучки и правнучки кавалеров награды и тематическим музеем. Штаб-квартира легионеров расположена в Париже, напротив музея искусств Орсэ. В комплекс входит значимый памятник архитектуры – Сальмский дворец, где находится резиденция великого канцлера и проводятся торжественные мероприятия.
