Кулинарная книга моне: рецепты из живерни

Картины Клода Моне

К последней трети 19 века академические каноны живописи для многих художников перестали служить ориентиром. Молодое поколение живописцев искало новые методы и приемы, которые бы дали возможность изображать на своих картинах реальный мир как можно естественнее и свободнее.

В 1874 году на одной из Парижских художественных выставок для обозрения была выставлена картина «Впечатление. Восходящее солнце» какого-то малоизвестного художника, выполненная в необычной манере. Рядом находились картины работы его друзей, исполненные той же техникой.

С легкой руки журналистов, новое направление в живописи стало называться «импрессионизм», как производное от французского «impression» (впечатление). Автор той картины Клод Моне – 34 летний живописец из нормандского Гавра, проживавший в небольшой деревушке под Парижем.

Но пройдет двадцать лет, новое в искусстве пробьет себе дорогу и в такой технике будут творить уже десятки художников. Это будет признание таланта Клода Моне, к которому он шел всю свою жизнь.

Выросший в семье бакалейщика и ставший художником вопреки воле отца, Клод Моне отличался потрясающей работоспособностью и создал за свою жизнь около двух тысяч картин. Но путь к славе для художника был очень непростым.

Поначалу, его картины никто не покупал, поэтому он и его семья жили в большой нищете, страдая от голода.

Но Моне упорно продолжал работать день за днем, в надежде на то, что публика оценит его мастерство и новый подход к искусству. За свою одержимость к работе он сам себя называл «мельничным жерновом». Картины Моне, как и других импрессионистов, передают ощущение автора от лицезрения пейзажа, а не сам пейзаж, переливаясь переходами света и тени.

За счет того, что он отказался от жесткой фиксации контура объекта, картины Моне словно поддернуты дымкой

Для него не так важно, что изображено, но важно как изображено, он сосредоточен на передаче отдельного мгновения или угла зрения

Его шесть вариантов «Собора в Руане» с фотографической четкостью передает игру света и теней на одном и том же объекте, в разное время суток. Творчество Моне, как и весь импрессионизм в целом, знаменовали собой наступление эры демократизма в искусстве.

Прожив долгую и плодотворную жизнь, Клод Моне умер в возрасте 86 лет в зените славы.

В чем притягательность сериала

Зрители настолько полюбили сюжет, смешные сценки и главных героев картины, что уже не хотят с ними прощаться, а с нетерпением ждут очередной порции удовольствия от продолжения истории. Популярность можно объяснить расслаблением, которое получает зритель от просмотра процесса приготовления блюд, секретов ведения ресторанного дела и романтических отношений героев, поданных с юмором и романтикой. Следующий сезон выйдет осенью, так что ожидание не будет томительно долгим. Интересно, что многие герои после съемок действительно загорелись желанием открыть свой ресторанный бизнес, в чем мы желаем им большого успеха!

История создания, меню

Ресторан был создан после выхода популярного российского сериала «Кухня». Идея открытия принадлежит Антону Панасенко, который является лучшим сомелье и членом Grand Jury Europeen. Он давно задумывался над созданием чего-то особенного, праздничного, как брызги шампанского

Наверное поэтому особое внимание уделяется игристым винам, ассортимент которых составляет более 200 видов. Интересный факт, что ресторан не предполагает обслуживания официантов, этим занимаются сомелье

Они в старинном. безукоризненном стиле подают утонченные вина и помогают гостям сделать выбор заказа. Универсальная кухня Champagne Life сопровождается тремя-четырьмя блюдами, представленными уникальными вкусами блюд на гриле.

Попадая в «Клод-Моне», вы можете почувствовать себя в гастрономической столице мира, ведь даже рецепты блюд берут начало в гурманских предпочтениях великого мастера живописи и его рецептах, которые он собралв своей кулинарной книге. Например, он любил видеть у себя на столе французские деликатесы в виде фуа-гры и трюфелей, мидий, гребешков и часто пользовался рецептом буйабеса от Ренуара, чем может порадовать вас повар в знаменитом ресторане Москвы. 

Герои картины

Главный герой сериала — Дмитрий Нагиев выступает в роли хозяина ресторана, что сыграно актером органично и смешно, как и полагается жанрукомедии. Шеф-повара Баринова сыграл прекрасный актер — Дмитрий Назаров. Он изобразил кутилу, азартного игрока, увлеченного российским футбольным клубом, но в то же время и лучшего повара Москвы. Реалистичность героя достигается мастерством актера с невероятной легкостью и мастерством. Одна из главных ролей у Макса Лаврова, который делится со зрителями своими наблюдениями и рассуждениями о жизни и ведет зрителя по перепетиям своих историй с Викторией — арт-директором заведения и другими персонажами ленты. 

С чем подавать

Не всегда стоит оглядываться на французов и не закусывать коньяк. «Мане», конечно, напиток очень мягкий на вкус, но в нем все же сорок градусов. Поэтому, чтобы внезапно не опьянеть, стоит подать к нему закуски.

Коньяк прекрасно сочетается с твердым сыром, копченой красной рыбой и печенью свинины. Естественно, идеальной закуской послужит шоколад. Именно рядом с этим продуктом напиток открывает себя с наилучшей стороны. Также можно подать любые фрукты, за исключением цитрусовых. Лимоном и апельсином закусывают дешевые напитки, которые и коньяком назвать нельзя, для того, чтобы заглушить неприятный вкус. А вкус хорошего напитка нужно подчеркивать, а не убивать.

Как выглядело застолье русского аристократа

В 18-19 веках каждый уважаемый человек обязан был разбираться в тонкостях гастрономии. Если уже садились за стол, то соблюдали все правила, а если приглашали к трапезе кого-то постороннего, тогда тем более все организовывалось по высшему разряду.

К застолью аристократам подавали и первое, и второе, и третье. На первое был суп (чаще всего щи в сочетании с трюфельным паштетом), а на второе — отварная рыба (богачи очень любили есть осетрину). На третье подавались отварные овощи (например, спаржа, которую любили русские аристократы). Второе и третье запивалось виноградным вином (лафитом). Только после третьего подавали запеченную дичь (например, рябчиков) и сытные салаты. В 18-м веке на русских столах появились соусы (один из них, жульен, готовят и сегодня).

Все это пиршество завершалось распитием кофе с ликером, нередко в завершение трапезы подавались свежие фрукты. И это еще не меню званого ужина.

А что же подавалось во время званого ужина? Типичный праздничный стол русского дворянина ярко описывает Г. Державин в своем стихотворении «Евгению. Жизнь Званская»:

Аристократы никогда никуда не торопились — ели медленно и понемногу.

В дворянских семьях обеденным временем считался период между 2-3 часами дня. Прием пищи мог длиться несколько часов.

Постепенно продолжительность трапез стала сокращаться. К ним перестали относиться как к искусству, священнодействию — обед стал лишь способом утоления чувства голода.

Разница между кофе по-венски и кон панна

В переводе с итальянского con panna означает «со сливками»). Для того, чтобы взбить сливки до крутых пиков, не имея под рукой миксера, нужно хорошенько потрудиться. Поэтому в XVII–XVIII веках кофе кон панна могли себе позволить только зажиточные итальянцы.

Эспрессо кон панна легко отличить от кофе по-венски:

• кофе по-венски принято готовить на основе чёрного кофе, сваренного любым способом. Настоящий кон панна делают исключительно с эспрессо;
• сливки для кофе по-венски взбивают до состояния гладкой, эластичной пены, которую можно пить, одновременно ощущая во рту кофейную горечь и нежную сливочную сладость. Кофе кон панна украшают шапкой сливок, взбитых в крутую пену, до устойчивых пиков. Кон панна нельзя пить вместе с пеной: её сперва нужно съесть ложечкой, а потом запить кофе.
• Кон панна австрийцы именуют францисканером. Дело в том, что капуцины – простонародное прозвище монахов из ордена францисканцев. По логике австрийцев, если итальянский кофе с молоком – капучино, то более аристократичный напиток со сливками – францисканер.

С изобретением в XX веке кофемашин и электрических приспособлений, позволяющих быстро взбить сливки в крутую пену, кон панна стало готовить намного легче, и он появился в меню даже самых недорогих заведений. Но если в прежние времена безразлично было, каким образом сварена кофейная основа, то с середины XX века и до сегодняшнего дня напиток делают только с эспрессо. Появился даже термин «эспрессо кон панна».

Разварная говядина

Подготовленный кусок говядины нашпиговать салом и опустить в приготовленный маринад на 2−3 дня. Маринад из воды, сахара, соли, уксуса, чёрного перца, корицы, лаврового листа и гвоздики прокипятить и охладить. Замаринованное мясо опустить в форму, залить тем же маринадом до середины, вместо крышки использовать пресное тесто. Форму с мясом поставить в нагретую до 200 градусов духовку и томить около 3 часов. Подавать говядину целиком или нарезанную ломтиками с солёными огурцами и отварным картофелем.

Правда, иногда матушке-императрице хотелось экзотики. И тогда придворный повар готовил для неё любимый соус из вяленых оленьих язычков. За обедом Екатерина выпивала рюмку мадеры или рейнвейна и запивала еду чистой водой. Любила она и смородиновый морс. На десерт подавались свежие фрукты, любезно предоставленные садовником Якобом Рехлиным из садов и оранжерей Царского Села.

Разварная говядина с огурчиками. (Wikimedia Commons)

Случались у Екатерины и «интимные обеды», на которых «гостей должно быть не меньше числа граций (3) и не боле числа муз (9)». На таких приёмах стол пестрел «запеченной в золе говяжьей небной частью с трюфелями, телячьими хвостами по-татарски, жирным «девичьим» кремом, горлицами по Ноявлеву и бекасами с устрицами, похлёбкой из рябчиков с пармезаном и каштанами, гусями в обуви, голубями по-султански» и так далее. Самым, пожалуй, оригинальным блюдом в этом разнообразии были говяжьи глаза в соусе, остроумно названном «поутру проснувшись».

Что же касается вечерней трапезы, то для императрицы это было понятием условным. По совету английского барона Димсдейла, чтобы утихомирить головную боль, Екатерина отказалась от ужина. Иногда она могла позволить себе съесть одно-два яблока или выпить стакан воды со льдом и каплей ягодного сока. В свои покои императрица удалялась обычно в 10 часов вечера.

Немецкая педантичность и умеренность во всем не давали Екатерине Алексеевне сойти с дистанции долгие годы. Даже будучи в зрелом возрасте, она сохраняла отличный цвет лица, невероятную привлекательность и работоспособность.

Тимбаль

Фото: gastronom.ru

Классический французский рецепт запеканки из макарон с начинкой.

Тебе понадобится: 300 г длинных макарон или спагетти, 1 кг фарша, 50 г сливочного масла, 300 г шампиньонов, 1 яйцо, 4 помидора, 1 луковица, специи.

Приготовление: Отвари макароны, промой холодной водой и разложи на бумажные полотенца. Выложи их спиралью в смазанную форму ровным слоем без просветов, и так же сформируй бортики.

Смешай фарш с измельченным луком и обжарь его на смеси масел. Туда же добавь измельченные томаты, протуши, охлади и перемешай с яйцом и зеленью. Выложи в ту же форму, сверху разложи шампиньоны и закрой макаронами. Накрой пергаментом и выпекай до часу при 180 градусах.

«Кулинарная книга Моне: рецепты из Живерни»

«Кулинарная книга Моне: рецепты из Живерни»

Знаменитый импрессионист и автор «Кувшинок на траве» тоже не стоял часами у плиты в перерывах между созданием великих полотен, что, однако, не мешало ему коллекционировать рецепты и бурно обсуждать их с женой. В 42 Клод Моне перебрался в небольшую нормандскую деревушку, занялся садом, приготовлением сидра и собирал по выходным за столом свою большую семью.

Интересность : «Я всегда ел от души, и это не причиняло мне никакого вреда», — частенько говорил художник, наминая паштет из гусиной печени и трюфели из Перигора. Великие гости Клода Моне, среди которых были Ренуар, Роден и Сезанн, знали, что лучшим подарком для него будет пакетик изысканных специй.

Клод Моне «Завтрак на траве», 1866

Только через много десятилетий после смерти художника жена праправнука обнаружила блокнот с рецептами, в который Моне скрупулезно вносил шедевры нормандской кухни, традиционно подававшиеся в его доме, и издала отдельной книгой. «Кулинарная книга Моне: рецепты из Живерни» (The Monet Cookbook: Recipes from Giverny) вышла в 1990 году. Купить ее можно за 35 евро.

Томатный суп

На 4 порции:

1. 1 кг спелых помидоров
2. 1 небольшая луковица
3. 1 лавровый лист
4. 2 веточки петрушки
5. 1 кубик говяжьего бульона
6. 1 щепотка поваренной соли
7. 1 ч. л. сахара
8. 1 ст. л. масла
9. 1 ст. л. муки
10. Соль по вкусу

Ошпарьте помидоры и очистите их от кожицы. Нарежьте кубиками и положите в кастрюлю. Раскрошите сверху бульонный кубик, залейте 1/2 стакана воды, добавьте петрушку, лавровый лист, соду и сахар. Перемешайте, накройте крышкой и варите на среднем огне так, чтобы суп слегка кипел, в течение 15 минут.

Очистите лук, нарежьте тонкими кольцами и обжарьте на масле в глубокой кастрюле на среднем огне, постоянно помешивая, пока лук не станет полупрозрачным. Постепенно добавьте муку и продолжайте помешивать, чтобы лук и мука не подгорели. Добавьте к луку сначала небольшое количество томатного бульона, перемешайте, а затем влейте оставшуюся часть. Посолите и варите суп до готовности.

Кухня в усадьбе Клода Моне

Сырное суфле

На 2 порции:

1. 2 яйца
2. 70 г сливочного масла
3. 60 г муки
4. 250 мл молока
5. 60 г тертого сыра эмменталь
6. Соль и перец по вкусу

Растопите 10 г сливочного масла и смажьте форму для суфле. Разогрейте духовку до 180 градусов.

Растопите 60 г масла и вмешайте в муку так, чтобы оно полностью впиталось. Переложите муку в кастрюлю и поставьте на слабый огонь. Понемногу влейте молоко, постоянно взбивая смесь, — у вас должен получиться густой соус. Снимите кастрюлю с огня и добавьте в соус по одному желтки: только когда первый желток полностью перемешается с соусом, добавляйте второй. Добавьте тертый сыр, посолите и поперчите.

Взбейте яичные белки до состояния твердых пиков, добавьте их в смесь и очень хорошо перемешайте. Заполните формы для суфле не больше чем на 3/4 и поставьте в духовку. Выпекайте примерно 20 минут, пока суфле не поднимется и не зарумянится. Подавайте горячим.

Грибной гратен по рецепту Клода Моне

Исторические факты

Основателем завода является Абгар Прошян. Образование он получил в Германии, там же обзавелся семьей. В 1885 году он вернулся в Армению и построил винокуренный завод европейского класса. Тут было установлено новейшее оборудование, а на виноградниках, принадлежащих предприятию, выращивали исключительно автохтонные сорта.

Во времена Советского союза Прошянский завод входил в состав треста «Арарат», туда же относился и Ереванский коньячный.

Это было время экспериментов и исследований. Рецептуру коньячных спиртов изменяли несколько раз. Была создана научно-исследовательская лаборатория, и более ста профессионалов работали над тем, чтобы сделать напиток идеальным.

Во второй раз завод расцвел в 1987 году, когда генеральным директором стал Армен Гаспарян. Именно при нем Прошянский завод вошел в тройку лидеров производителей коньяков Армении. Кстати, Гаспарян возглавлял производство на протяжении тридцати лет.

Высший пилотаж

Основным отличием арманьяка от коньяка является то, что для его производства используются не три, а гораздо больше сортов винограда, позволяя создавать неповторимые сочетания арманьячных спиртов различного происхождения и разной степени выдержанности.

Статья по теме

Как приготовить классические напитки – глинтвейн, пунш, грог

«Классическая технология позволяет смешивать два и более арманьяка разного возраста – в этом случае возраст напитка считают по младшему спирту в смеси, — рассказывает Евгений Кручина. — Но высшим пилотажем арманьячного дела считается создание миллезимных арманьяков из винограда одного года, как это делается при производстве вин. Le millesime – это ручная работа, подлинный эксклюзив. Производители арманьяка очень гордятся возможностью создавать миллезимы, которая недоступна большинству производителей французских бренди. Но для арманьяка год – это нечто иное, чем для вина. В случае арманьяка с указанием года покупатель получает о-де-ви с выдержкой 10 лет и более при условии, что указана дата розлива, ибо вызревание заканчивается, когда напиток оказывается в бутылке».

Профитроли

Фото: blogjenshini.ru

Очаровательные французские пирожные из заварного теста.

Тебе понадобится: 1 стакан муки, 100 г сливочного масла, 3 яйца, щепотка соли, 1 стакан воды.

Приготовление: Добавь соль и кубики масла в кипящую воду, убавь огонь и медленно введи просеянную муку. Все время мешай смесь венчиком до однородности и не снимая с огня. Переложи тесто в миску и поштучно добавь яйца.

Выложи пирожные размером с грецкий орех на пергамент и 10 минут выпекай при 200 градусах. А потом еще 15 минут при 220. Готовые профитроли проколи снизу, чтобы выпустить пар. Через то же отверстие можешь начинить их любым кремом с помощью кондитерского шприца.

Петушиный эль

Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы сварить куриный суп с пивом или добротный эль с петухом? А вот кто-то не просто задумался, но и сделал. Помимо самого петуха, рецепт включал в себя ряд специй, а в остальном напиток готовился по стандартным для тех времен технологиям:

«Возьмите восемь галлонов эля; возьмите петуха и хорошенько сварите его; затем возьмите четыре фунта очищенного от косточек изюма, два или три мускатных ореха, полфунта фиников; разбейте все это в ступке и добавьте к ним две кварты лучшего выдержанного белого вина;  его на шесть или семь дней, а затем разлейте по бутылкам, и через месяц вы можете его пить».

Бывали и совсем кровожадные варианты, где петуха предлагалось кидать живьем в горячую жидкость или растирать ощипанную тушку вместе с костями до состояния каши. Питье такое подавалось для подъема мужской силы, чтобы пьющий мог стать таким же бойким, здоровым и активным, как петух, положивший свою жизнь для создания этого эля. 

Ну вот и окончено наше сытное и пестрое застолье. Гости чествуют щедрого и доброго хозяина, шароподобные от обильной трапезы фигуры удаляются по коридорам замка. Скоро кому-то из них предстоит организовывать нечто подобное, но нашего великого лорда средневековой кулинарии ему вряд ли получится переплюнуть. А пока надо переварить все съеденное и увиденное.

Картины, написанные в Живерни

Здесь, в Живерни, были написаны многие известнейшие полотна Клода Моне, например, такие блистательные шедевры, как «Лодка» 1887 года, «Водяные лилии» 1897-1898 года, «Японский мостик» 1919 года и конечно же известная на весь мир картина «Пруд с кувшинками» 1899 года. Кроме того, великий импрессионист написал не одну серию гениальных произведений с изображениями природы, это и стога сена, тополя в разные времена года, Руанский собор, набережные сены. Большинство его картин имеют в наши дни самую высокую цену и расцвет его творчества относится именно к периоду жизни Клода Моне в Живерни.

Фонд Клода Моне

Фонд Клода Моне является вторым самым посещаемым туристическим объектом в Нормандии после Мон-Сен-Мишель.

Адрес: 84 Rue Claude Monet, 27620 Giverny, France	Время работы: С 1 апреля по 1 ноября 9.30 – 18.00 ежедневно
Сайт	Стоимость билета: 11 евро 6,50 евро для лиц младше 18 лет Бесплатно для детей до 7 лет Комбинированный билет в Фонд Клода Моне и музей импрессионизма в Живерни: 21 евро 6,50 евро для детей младше 12 лет Бесплатно для детей до 7 лет (Стоимость актуальна на 17.06.22)
Как добраться до музея Клода Моне в Живерни: На поезде + автобусе Сначала необходимо доехать до станции Вернон (Vernon). Если Вы едете из Парижа, то поезда в этом направлении отправляются с вокзала Saint Lazare. От жд вокзала Вернон через 15 минут после прибытия любого поезда из Парижа или Руана до Живерни отправляются автобусы. Стоимость проезда – 10 евро «туда-обратно».

Что ели простолюдины

В Средние века блюда в основном были похожи на «батин суп»: что-то жарено-вареное промежуточного агрегатного состояния, загущенное мукой  или хлебными крошками. Причем есть это нечто могли прямо из булки, выступавшей в качестве импровизированной тарелки.

Хлеб вообще был основой рациона крестьян, его съедалось до полутора килограммов в день. Но по современным меркам он был ужасно грубый и топорный. Это было серое нечто, часто из ржи, пораженной спорыньей, которая свирепствовала и губила людей на протяжении всех темных веков. Совсем отчаявшиеся пекли из того, что попадется под руку: овса, гороха, бобов и желудей. Воду пили, но все же чаще основным напитком в ежедневном рационе был эль, ценный за питательные свойства и безопасность (в процессе приготовления воду для него кипятили).

Жить поближе к воде, будь то река или море, было счастьем. Это давало доступ к рыбе и/или морепродуктам, которые значительно обогащали скудный рацион крестьян. Городским жителям, в случае если они не были до безобразия бедны, были доступны аналоги современного фастфуда. 

Те же, кто жили среди лесов и полей, могли рассчитывать лишь на полулегальную охоту, когда за изловленную косулю можно было подвергнуться кастрации (распространенное наказание за браконьерство в те дни). А все потому что основная более или менее крупная дичь на феодальных землях считалась собственностью землевладельца. Суровый соулфуд на средневековый манер был, пожалуй, единственным способом наесться для тех, кто не содержал собственного хозяйства: охота на белок, змей и лягушек не так строго контролировалась, да и в случае чего улов можно было спрятать за пазуху или в карман.

Домашняя живность тоже была более «проблемной», чем сейчас: куры в те времена были тощими, собственные свиньи полудикими и даже опасными. Да и говяжьим стейком особо не полакомишься, поскольку коровы, помимо того, что были худющими, в основном использовались для получения молока и изготовления всех производных из него. Если их и забивали, то только на старости. Кстати, сыры тех времен, доступные крестьянам, тоже не отличались мягкостью, их приходилось размачивать и чуть ли ни рубить топором. Их делали такими для последующего длительного хранения, настоящий пармезан, между прочим, — один из таких. 

Из специй были доступны только локальные ароматные травы, соль (которой еще и богато посыпали любые скоропортящиеся продукты для консервации), в редких случаях перец. В общем, главной специей были долгоносик и клещи, живущие в зерне. А вот жизнь обеспеченных людей была наполнена истинной кулинарной феерией. 

История усадьбы Живерни Клода Моне

Моне давно уже мечтал о своём просторном доме, в тихом уединенном месте, вдали от шумного Парижа. И когда в 1883 году, путешествуя на поезде, он заметил небольшую деревушку – она стала его любовью с первого взгляда. Почти мгновенно он находит дом с усадьбой и поселяется в нем.

Клод Моне развивает бурную деятельность, переделывая купленные угодья и выкупая близлежащие земли, он перестраивает дом и разбивает новый сад. А в довершении, хотя и после бюрократических проволочек, вырывает пруд. Немного позже в 1885 г. через озеро будет перекинут известный всем ценителям творчества великого мастера, японский мостик, получивший отражение во многих произведениях Моне.

Все годы своей жизни художник, с завидным постоянством, менял облик дома. Возможно, следуя каким-то своим внутренним творческим порывам, он перекрашивал стены, двери, фасады в яркие желто-зеленые цвета своего настроения. Кроме того, Моне с невероятной страстью, ухаживал за садом, где помимо него неустанно трудились нанятые садовники.

После кончины мастера в 1926 году, все имущество, включая полотна и богатейшее собрание японских гравюр наследует его сын Мишель. Но у Мишеля свои интересы, его увлекают Африканские страны и охотничьи поездки по сафари. Поэтому усадьба оказывается на попечении вдовы. После ее смерти в 1948 г. дом пустеет…

Сам Мишель погибает в 1966 г. в автомобильной катастрофе и особняк переходит под опеку Академии изящных искусств. К сожалению ее скудных средств, не хватает, чтобы полностью вернуть величие и красоту усадьбе. Тогда Академия обращается к меценатам Франции, с просьбой о помощи. За три с половиной года, на собранные средства удалось реставрировать дом, мастерские, восстановить интерьер, очистить пруд и заново отстроить Японский мостик.

В 1980 году усадьба открыла свои двери посетителям и буквально за короткий срок стала любима многими туристами всего света.

Блюда Нормандии из рыбы и морепродуктов:

• Anguilles du Marais-Vernier à la normande (Угорь из Маре-Вернье по-нормандски)
• Barbue au cidre (рыба «гладкий ромб» в сидре)
• Carrelet au cidre (камбала в сидре)
• Civet de homard au cidre (Рагу из омаров с сидром)
• Coquilles Saint-Jacques à la honfleuraise (Гребешки по-онфлерски)
• Coquilles Saint-Jacques à la rouennaise (Гребешки по-руански)
• Coquilles Saint-Jacques de Dieppe poêlées à la crème (Жареные морские гребешки со сливками из Дьеппа)
• Côtelettes de saumon à l’andouille de Vire
• Crevettes au cidre (Креветки в сидре)
• Dorade au cidre (Дорада в сидре)
• Demoiselles de Cherbourg à la nage (Раки из Шербура)
• Filets de soles à la normande (филе рыбы солея по-нормандски)
• Galettes fécampoises (Гречневые блинчики из Фекана)
• Gratin d’huîtres à la Chandivert (гратен из устриц Шандивер)
• Hareng grillé sauce moutarde (Жареная сельдь с горчичным соусом)
• Harengs à la tréportaise
• Harengs sauce Chausey (Сельдь с соусом Чаусей)
• Huîtres du Cotentin chaudes au pommeau (Горячие устрицы с луком)
• Huitres creuses de Denneville grillées (Жареные устрицы Denneville)
• Maquereaux marinés au vin blanc (Скумбрия маринованная в белом вине)
• Marmite dieppoise (скумбрия по-дьеппски)
• Matelote normande (Рагу из рыбы по-нормандски)
• Matelote au cidre (Рагу из рыбы с сидром)
• Moules à la crème (Мидии в сливочном соусе)
• Plie au cidre (Камбала с сидром)
• Queues de merlan à la mode de Cherbourg (Хвосты рыбы мерланг в стиле Шербур)
• Rougets à la sauce verte de Chausey (Красная кефаль с зеленым соусом Чаусей)
• Saumon au cidre (Лосось в сидре)
• Sole vallée d’Auge (рыба солея из долины Auge)
• Sole au cidre (рыба солея в сидре)
• Sole belle normande
• Soles à la dieppoise (рыба солея по-дьеппски)
• Truite à la normande (Форель по-нормандски)
• Turbot à la normande (Тюрбо по-нормандски)

Дом-музей Клода Моне в Живерни

В 1980 году прекраснейший дом в Живерни получает статус исторического памятника и становится музеем Клода Моне. Весь его вид и внутренне убранство сохранилось в первозданном виде и несет атмосферу времен, когда жил и работал величайший художник.

Обустраивал дом Моне лично сам по своему вкусу, желанию, отдаваясь целиком творческому замыслу. Все комнаты в доме оформлены под его руководством, в ярких тоннах, которым он всегда отдавал предпочтенье. Пожалуй, самой запоминающейся частью музея, является столовая комната, оформленная в интенсивно-насыщенном желтом оттенке и декорированная прекрасными японскими гравюрами, представляющими особую ценность. Всю свою жизнь Моне собирал коллекцию, увлекаясь восточной культурой, это его пристрастие четко прослеживается в убранстве всего дома. Почти повсеместно, гуляя по многочисленным залам можно увидеть роскошные предметы в японском стиле.

В музее хранится огромное количество вещей, принадлежащих непосредственно Клоду Моне, его личные вещи, предметы обихода, кухонные принадлежности, мебель и ковры. Личные покои мастера украшают картины, принесенные в качестве подарков его близкими друзьями, среди них выдающиеся личности художники импрессионисты: Ренуар, Сезанн и Писсарро.

В усадьбе оборудовано три мастерские, они предназначались для занятий живописью, но только одна была особо дорога Моне, в ней он проводил больше всего времени. Здесь он хранил свои самые любимые картины, не предназначенные для распродаж.

В настоящее время самих картин, написанных Моне, здесь нет, на стенах и в мольбертах находятся только копии. Сами же оригиналы можно увидеть, посетив музеи Парижа. Самые интересные работы находятся в Орсэ и Мармоттан-Моне.